Parque Casa Amarilla

Parque Casa Amarilla

El Parque de la Flora Nativa Casa Amarilla está ubicado en el barrio de La Boca, entre las calles Irala, Pi y Margall, Aristóbulo del Valle y las vías del ferrocarril; en un predio lineal de 3,5 hectáreas.

Este predio pertenecía al ONABE, y se utilizaba para albergar una terminal multimodal con depósito de contenedores. Los vecinos, que lucharon para convertirlo en un parque público, participaron en las Jornadas de Diseño Participativo, acordando propuestas para un proyecto de diseño y para su Plan Maestro, y festejaron la publicación de la ley 1464/04 que ratificó el permiso de uso a favor del Gobierno de la Ciudad, y que transformó ese predio en urbanización parque.

La propuesta consiste en un parque lineal, a lo largo del cual se constituye un recorrido central que conecta sus extremos. Allí se encuentra un gran patio de juegos infantiles organizado en tres espacios según grupos etáreos (uno de preescolares y otros dos de escolares); un estanque con plantas acuáticas; y una fuente con chorros de agua aleatorios que además de entretener con sus movimientos de agua sirven para refrescar en el verano a los visitantes que tomen sol en el solarium lindante.

Se construyeron pérgolas con especies trepadoras (hasta que las mismas crezcan las pérgolas están cubiertas con cañas) que ofrecerán sombra mientras se desarrollan los árboles; un playón multiuso (que ha sido el reciclaje del piso de hormigón armado de un galpón que existía en el lugar); canchas de bochas y de tejo con mesitas con tableros de ajedrez; y un edifico reciclado que actúa como centro de interpretación del parque (que posee baños públicos para hombres, mujeres, niñas, niños y discapacitados). En un extremo del parque se divisa una pequeña cancha de fútbol. Toda la vegetación implantada está señalizada con carteles que identifican cada especie por su nombre científico y vulgar.

El acceso por la calle Gualeguay tiene un ancho mayor, ya que se tiene previsto instalar un puente sobre las vías del ferrocarril. Por ello se construyó el camino hasta las rejas para desde allí implantar un puente peatonal, que deberá proyectarse y concretarse cuando se resuelvan las cuestiones legales y de jurisdicción con la empresa del ferrocarril.

Hay un pequeño sector donde se plantaron perales como recordatorio de que en este lugar existió la primera plantación en el siglo XIX de estas especies en el país. No son nativas y fue la única excepción resuelta con los vecinos como testimonio a la historia del barrio.

En el lugar habían quedado algunos rastros de su uso ferroviario de cargas. Como un antiguo cartel, que fue restaurado, que indica la presencia de la “Estación Casa Amarilla” del FNGR (iniciales de la antigua línea Ferrocarril Nacional General Roca). También se encontró una roca granítica, de cuando las traían en trenes cargueros para uso constructivo, que tiene señales de haber sido trabajada de manera inconclusa. Los vecinos propusieron colocarla como una pieza decorativa que además deja testimonio de las antiguas actividades del predio.

El diseño paisajístico concretado cumplió con la demanda social de un parque con zonificaciones claras e integradas, funcional, inclusivo y donde el material vegetal sea el principal protagonista en función de los usos de la gente.

Este parque ha sido una remediación ambiental además de una intervención paisajística, por la característica de recuperación de sus suelos degradados y por el material vegetal colocado. Este proyecto es una sumatoria de intervención paisajística, ambiental y social donde los vecinos gestionarán conjuntamente el parque con el Gobierno de la Ciudad.

Listado de especies vegetales

Ref./ Nombre científico / Nombre vulgar / Cantidad

1 Acacia caven Espinillo 5
2 Allophyllus edulis Chal-chal 7
3 Blepharocalyx salicifolius Anacahuita 54
4 Celtis tala Tala 12
5 Citharexylum montevidensis Espina de bañado 21
6 Enterolobium contortisiliquum Timbó 52
7 Erythrina crista-galli Ceibo 43
8 Inga vera subsp. Affinis Ingá 12
9 Ocotea acutifolia Laurel criollo 34
10 Luehea divaricada Azotacaballos 10
11 Terminalia australis Palo amarillo 35
12 Prosopis alba Algarrobo blanco 32
13 Pyrus communis Williams' Bon Chrétien* Peral "Williams" 9
14 Salix humboldtiana Sauce criollo 39
15 Sapium haematospermum Curupí 28
16 Senna corymbosa Sen del campo 24
17 Sesbania punicea Acacia mansa 15
18 Syagrus romanzoffiana Pindó 41
19 Phytolacca dioica Ombú 2

Total de Árboles 475

Arbustos
Abutilon grandiflorum Farolito 160
Acacia bonariensis Ñapinday 15
Caesalpinia gilliesii Barba de chivo 20
Calliandra parvifolia Flor de seda 12
Duranta repens aurea Duranta 90
Myrceugenia glauscescens Murta 3
Heteropterys glabra Mariposa 17
Hibiscus cisplatinus Rosa de río 20
Lantana camara (flor roja) Lantana 50
Lantana camara (flor amarilla) Lantana 50
Lantana camara (flor blanca) Lantana 50
Lantana megapotamica (flor lila) Lantana 80
Lantana montevidensis (flor lila) Lantana 60
Nassella tenuisima Paja blanca 300
Pavonia sepium Malva del bosque 45
Salvia procurrens Salvia 170
Sesbania virgata Retama negra 25
Sphaeralcea bonariensis Malvavisco 8
Verbena bonariensis Verbena 80

Total arbustos 1255

Pistia stratiotes Repollito de agua 350
Total acuáticas 350

Riachuelo

Riesgo ambiental en el Riachuelo

Pese a lo dispuesto por la Corte, las autoridades siguen haciendo caso omiso y no encaran el saneamiento de esa cuenca

La Nacion, 22 de marzo de 2010


Mucho se ha hablado del Riachuelo y de los peligros que encierra su subsistencia como hediondo foco de contaminación. Por eso, cabe preguntarse cuánto habrá que seguir esperando para que, por fin, las autoridades nacionales, las bonaerenses y las comunales se den por enteradas de la apremiante y siempre postergada necesidad de su limpieza.

Recientes comprobaciones ratifican que quienes viven en las cercanías del Riachuelo son algo así como ciudadanos de segunda. Afrontan toda índole de incomodidades -inclusive graves problemas de salud- y, olvidados por las autoridades, sobreviven a duras penas mientras sus quejas caen en el vacío. Es más, esas tres jurisdicciones han llegado hasta el extremo de hacer oídos sordos a una conminatoria advertencia de la Corte Suprema de Justicia para ejecutar las imprescindibles obras de saneamiento que, por ahora, siguen en veremos, ya sea por indiferencia, desidia, incapacidad o falta de recursos.

Las conclusiones del informe elaborado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación son duras y lastiman. El diagnóstico expresa que el 96,4 por ciento de la población asentada en la cuenca del Riachuelo está expuesta a por lo menos una amenaza de riesgo ambiental, porcentaje reflejado en tasas de mortalidad infantil más elevadas que las del resto del país: 14,3 por mil contra 13,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de vida.

Esas referencias han deparado duras críticas formuladas por el defensor adjunto del pueblo de la Nación, Anselmo Sella: "La situación que muestra el informe -puntualizó- exige y legitima la necesidad del cumplimiento rápido y eficiente del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo". Y agregó: "Es fundamental que se identifiquen rápidamente los sectores con mayor riesgo ambiental y se realice un plan sanitario de emergencia y proactivo".

En la cuenca del Matanza-Riachuelo fueron identificados 973.196 hogares. Alrededor de la mitad de ellos carece de abastecimiento de agua potable o de cloacas o de recolección de basuras. A nadie puede extrañarle, entonces, que el 33,3 por ciento de las afecciones verificadas en esa amplia zona sean gastrointestinales, y el 26 por ciento, respiratorias. Máxime porque, a mero título de ejemplo, 198.388 integrantes de la masa de casi dos millones de seres humanos que habitan en la cuenca viven en sitios inundables; 327.007 lo hacen en lugares alejados de establecimientos asistenciales y 2682 están asentados, lisa y llanamente, en basurales.

Abundan las promesas y faltan los hechos concretos. El secretario de Medio Ambiente de la Nación y presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Homero Bibiloni, se manifestó convencido de que "la inversión presupuestaria realizada y proyectada para este año marca el compromiso del Estado nacional frente al tema".

Hace 17 meses, la Corte Suprema conminó a sanear el Riachuelo. Al presente, sólo ha sido inspeccionado el 20 por ciento de los establecimientos industriales sospechados de provocar contaminación. Se estima que los informes sobre la calidad del agua y del aire son incompletos, muchos de los basurales siguen intactos y todavía no han empezado las obras para la provisión de aguas, cloacas y de un colector cloacal.

A simple vista se puede apreciar, entonces, que esa vasta masa poblacional continúa injustamente postergada y el riesgo ambiental sigue presente.

Museo de Arte Decorativo

LA CORBATA CUENTA SU PECULIAR HISTORIA EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DECORATIVO

Un lujo al cuello

Utilizada por personajes célebres de todos los tiempos, la prenda es la protagonista de la muestra "Nodi italiani". En la misma queda demostrado que es mucho más que un simple accesorio de vestuario masculino.
La muestra "Nodi italiani", que se exhibe en el Museo Nacional de Arte Decorativo, plantea un recorrido por la historia vista desde un accesorio peculiar del vestuario masculino: la corbata, usada siempre aunque se desconoce su significado.

Engarzadas con piedras semipreciosas o estampadas con la imagen de Bart Simpson, citando los corbatines de Luis XIV o Pedro Picapiedra, "la exposición muestra el argumento de la corbata a través de la pintura, la historia, el artesanato, el estilismo, la curiosidad y el lenguaje", asegura el curador italiano Luciano Calosso.

TODOS LOS MODELOS

Del énfasis geométrico al exotismo formal de los años 20, los colores saturados de los 30 y las diagonales anchas de los 50, pasando por las flores del 60 y la delgadez de las tiras setentosas a los motivos búlgaros del 80, la historia puede leerse en la planta baja del museo a través de ciento cincuenta modelos que alcanzan los amarillos noventistas y el satinado monocromo habitual de nuestros días.

El ingreso está flanqueado por maniquíes femeninos que llevan corbatas: la imagen de Marlene Dietrich vestida de estricta etiqueta masculina desacraliza ese ornamento: "Lo leo como un juego simpático y travieso. Una mujer que cubre su cuerpo con medias, pantalón, camisa y saco y juega a ser bellísima sin destacar la femineidad propia de su carácter", recrimina el titular del instituto Colosseum de arte y diseño indumentario.

Calosso se reconforta con el hecho de que la muestra se expone durante las celebraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo: "Es una forma de asociarla al recuerdo de los patriotas que entremezclaron los nudos de sus moños blancos con las cintas que adornaron sus solapas, adelantando para la historia los colores de la nueva patria", señala.

PARA PERTENECER

"Desde su origen como protectora de la garganta y el pecho durante la batalla, hasta su presente como accesorio individual, la corbata funciona como un signo de identificación o pertenencia a cierto ámbito social o laboral", concede el cocurador, junto a Enrica Barbano, de la exposición montada en el porteño edificio de avenida Libertador 1902.

De visita por segunda vez en la Argentina -ya dejó su huella en 2006 con la muestra análoga "Arte que camina"-, Calosso reconoce que su retorno tiene que ver con el sabor especial que aporta Buenos Aires como destino.
Y se refiere a "la inteligencia, experiencia y estilo de un país que puede apreciar una muestra que es símbolo del "made in Italy" (la corbata es algo típicamente italiano) y que evidencia los fuertes lazos culturales entre ambos países".

"Aquí los argumentos trascienden el "business" (negocio) -asegura-. Por eso compré en el mercado de San Telmo una pequeña imagen de Gardel que sumé a la muestra, como homenaje a la elegancia de dos culturas ligadas desde lo emotivo y sentimental", afirma.

Gucci, Prada, Armani, Versace, Pierre Cardin y Hermes, fotografías de Katherine Hepburn, Oscar Wilde, George Clooney, Marcelo Mastroianni y Salvador Dalí, y trajes del siglo XVII entre otros, completan la exposición -que ya pasó por Corea del Sur e Italia, entre otros países- y se lleva a cabo con la colaboración de la embajada de Italia y el Instituto Italiano di Cultura. Para reconocer la simbología de la corbata hay que iniciar un viaje al tercer milenio A.C.

MUCHA HISTORIA

Los arqueólogos vieron que la utilizaban los soldados de Xian -los guerreros chinos de Terracota- luego los soldados romanos y, tras la caída del imperio, no se volvieron a ver corbatas en el medioevo, hasta que reaparecieron en Francia con el reinado de Luis XIV.

La etimología de la palabra "cravatta" (corbata en italiano) deriva de Croacia. "Esa música, su sonido recuerda a Croata, de donde eran los mercenarios que trabajaban para Luis XIV, el rey francés que como homenaje a sus protectores decidió incluir en su vestuario lo que ellos usaban en las batallas, la corbata", reseña Calosso.

Al rey se le ocurrió lucir esa corbata con que homenajeaba a sus benefactores en circunstancias oficiales. De ahí que los que estaban a su alrededor tomaran el gesto, a tal punto que se extendió desde la nobleza, que marca una distancia con la plebe, hasta los miembros de la burguesía que lo suman a su vestuario, pero con un diseño un poco más corto.

Lucir una corbata hoy día tiene dos fuertes significados: el laboral y la referencia institucional, que marca la oficialidad de una ceremonia (casamiento, bautismo, bar-mitzvá, graduación, etcétera), cuando se pretende aprovechar al máximo la estética para aparentar algo noble, distinguido o especial.

LENGUAJE SUBLIMINAL

"El simbolismo de esta prenda -remarca Calosso- fue tan fuerte que incluso ahora reconocemos un sector de personas respecto de otro por si usan corbata o no, un lenguaje subliminal".

"Los políticos usan esta indumentaria ornamental y cuando vemos a uno de ellos sin corbata probablemente sea porque están en campaña, en la calle, estrechando sus manos con las de los votantes. De esa manera marcan un acercamiento, disminuyen las distancias", asevera.

Esto confirma que la corbata da un mensaje, es diferente si está o si no está: "De hecho, si uno llama a un plomero por una pérdida en el baño y éste llega con una corbata, a uno se le daría por pensar que no sabe de qué se trata ese trabajo", ironiza.

Y, de alguna manera, también significó protección -concede- en la medida en que los antiguos soldados romanos usaban una coraza de cuero o metal que dejaba libre el cuello y se lo cubrían con una tela que permitía el movimiento a la vez que los protegía contra la pólvora y el sudor.

La Prensa, 21 de Marzo de 2010

La Falta de Agua

La falta de agua potable causa más muertes que cualquier otra forma de violencia

El dato fue difundido por la ONU con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua. Todavía hay 884 millones de personas sin acceso al agua potable en el mundo. Esto causa la muerte de 1,5 millones de niños, uno cada 15 segundos.

Las consecuencias relacionadas con el consumo de agua no potable provocan cada año más víctimas mortales en todo el mundo que cualquier tipo de violencia, incluida la guerra, es el dato demoledor difundido por la ONU con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, una jornada instaurada en 1993.

La ONU y la Cruz Roja estiman que, en total, en todo el mundo sigue habiendo 884 millones de personas sin acceso al agua potable, un bien fundamental que repercute en la sanidad, la seguridad y la calidad de vida, especialmente de menores y mujeres.

Por ejemplo, las enfermedades que se propagan por el agua causan cada año la muerte a más de 1,5 millones de niños o, lo que es lo mismo, cada 15 segundos muere un niño por una enfermedad causada por la falta de acceso a agua segura para beber, el saneamiento deficiente o la falta de higiene.

El África subsahariana es la región en la que sus habitantes sufren las peores consecuencias. Además, el acceso al agua aparece claramente vinculado a la riqueza, ya que el 20 por ciento más rico de la población subsahariana tiene el doble de posibilidades de acceder a agua potable que el 20 por ciento más pobre y cinco veces más opciones de contar con condiciones de salubridad aceptables, informa La Vanguardia.

Cada año, la contaminación del agua priva a la Humanidad de recursos alimentarios, tanto de pesca como agrícolas, y facilita la difusión de enfermedades. Además, perjudica gravemente a ecosistemas clave, y agrava las condiciones de sociedades y economías de todo el planeta, una circunstancia catalizada por el incremento de la población mundial y los efectos del cambio climático. Durante los últimos 50 años, la actividad humana ha provocado la contaminación sin precedentes de los recursos hídricos.

Se estima que más de 2.500 millones de personas en el mundo viven sin un sistema adecuado de saneamiento. Cada día, 2 millones de toneladas de aguas residuales y otros efluentes son vertidos sin control alguno. El problema es más grave en los países en desarrollo, en los que más del 90% de los desechos sin procesar y el 70% de los desechos industriales sin tratar se vierten en aguas superficiales.


Clarin, 22 Marzo de 2010

En el 1800...

A mediados de 1800 se tardaba cuatro horas en llegar a Belgrano

Cuatro horas le llevaba a la diligencia "La Golondrina" recorrer la avenida Santa Fe, desde el Centro hasta el "pueblo" de Belgrano. Pero desde aquel andar ajetreado de mediados del 1800 hasta hoy, mucha historia transcurrió en los márgenes de la alguna vez también llamada "la Gran Vía del Norte" o "la calle de las sedas".

En principio, no fue siempre Santa Fe. En 1774 se llamó "San Gregorio", en 1808 "Pío Rodríguez" en honor a un héroe de la lucha contra las invasiones inglesas, luego de la Revolución de Mayo y para eliminar cualquier vestigio de dominio español "Calle Estrecha" y recién en 1822, Bernardino Rivadavia ordenó su ensanchamiento dándole el nombre que aún hoy lleva. Por esos años se trataba de una calle marginal al ejido urbano flanqueada por quintas y pulperías.

Fue a partir de los locos años 20, cuando comenzaron a levantarse elegantes construcciones racionalistas y art decó, que el paisaje adquirió un aspecto más similar al de su actual fisonomía. Pese a su origen angosto y cubierto de polvo, la avenida creció amplia y lujosa; y supo ser para los porteños un ícono de elegancia durante todo el siglo XX.

Casi en la esquina con Callao, en 1926, el Petit Café abrió sus puertas, y hacia los años 50 era el símbolo del imaginario Barrio Norte que se oponía a los tangueros de los bajos fondos. Sus habitués, los "petiteros" fueron famosos por vestir de una manera determinada -piloto color crema, saco corto con tajos a los costados, pantalón ajustado en los tobillos- y por hacer de su vestuario una forma de manifestación política.

Alguna vez alguien dijo que por esa calle llegaba la primavera a Buenos Aires. Y no mentía. "En 1952, el modisto Jean Cartier propuso hacer un gran desfile para el 21 de septiembre. Hasta la década del 80, fue un evento televisado y muy convocante" recordó José Clavería, presidente de la Asociación Amigos de la avenida. Con carrozas, reina de la belleza y decorados sobre las luminarias, la avenida se impuso como vidriera y referencia obligada de la moda para los porteños.

"Hubo mucha oposición cuando en 1967 se eliminó la doble mano. Porque los dueños de los negocios temían que se transformara en una vía de circulación rápida y perdiera su carácter comercial y de paseo. Claro que nada de esto ocurrió. Todo lo contrario. Fue la única gran avenida de esta ciudad que nunca necesitó de la mano del Estado para mantenerse" explica el historiador Eduardo Lázzari.

"Es la calle de los llegados a más", decía el humorista Landrú en los años 70 para caracterizar a la burguesía próspera que componían sus vecinos en oposición a la clase alta porteña de la avenida Alvear. La calle donde las modas duran lo que duran las modas. El paseo donde la sombra elegante de los plátanos y jacarandáes que la bordean recuerda que en las raíces de esos coquetos árboles dispuestos por el paisajista Carlos Thays yacen cientos de años de historia.


Clarin, 21 de Marzo de 2010

Seguridad e Higiene

Profesionales al servicio de un ambiente seguro

Los especialistas en higiene y seguridad se ocupan de garantizar adecuadas condiciones de trabajo y prevenir sus posibles riesgos.

La Nacion, 7 de setiembre de 1999


Ofrecer un ambiente de trabajo seguro es una tarea fundamental para el funcionamiento de las empresas, que hoy recae en profesionales especializados.

En las organizaciones, ésa es la misión de los servicios de Higiene y Seguridad en el trabajo, cuya tarea específica consiste en "determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo y el más alto nivel de seguridad", según el artículo 8 del decreto 351/79, reglamentario de la ley 19.587.

Para cumplir su trabajo, los especialistas del área coordinan esfuerzos con el departamento de Recursos Humanos y de Medicina Laboral.

"El objetivo es que los individuos realicen sus tareas en condiciones ambientales adecuadas, y de manera que el trabajo no ejerza un impacto negativo sobre ellos. Se debe asegurar que disfruten de salud tanto física como psíquica y social", definió Américo Larghi, director del departamento de Ingeniería del Ambiente y del Trabajo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Un equipo profesional
Acerca de los profesionales que pueden integrar un servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la mayoría son ingenieros, pero los hay de otras profesiones. "La ley y su decreto reglamentario exigen que, para cumplir funciones de higiene y seguridad en una planta o empresa de servicios, se apruebe el curso de especialización", recordó Larghi.

Los ingenieros graduados deben realizar cursos de especialización de 400 horas en alguna universidad reconocida. Los graduados universitarios -químicos o médicos, por ejemplo-, deben aprobar cursos de 500 horas, explicó Jorge Vogt, tesorero de la Asociación de Ingenieros Laborales (AIL) y consultor externo. "También existen carreras de Ingeniería Laboral con título de grado", agregó.

Por su parte Larghi respaldó la profesionalización de los servicios: "Es muy difícil que alguien que haya hecho la especialización no esté trabajando en algo relacionado con la carrera. Por otra parte, las empresas alientan a los profesionales a que hagan el curso para así contar con alguien especializado que ya pertenezca a la compañía".

Entre el staff del departamento, la ley dispone la presencia de personal auxiliar. Algunas de las tareas de los técnicos son asistir al responsable del servicio, actuar en tareas de educación en materia de higiene y seguridad, y realizar tareas de archivo y mantenimiento de documentación.

Servicios externos e internos
En Metrovías, por ejemplo, el Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente integra la gerencia de Recursos Humanos y reporta al área de Medicina y Seguridad en el Trabajo.

En la empresa, el sector está a cargo de Enrique Orlando, ingeniero electromecánico especializado en higiene y seguridad laboral, dos licenciados y dos técnicos.

Para determinadas actividades, además, Metrovías recurre a especialistas externos a la compañía. "Por ejemplo, la realización de mediciones y monitoreo de agentes ambientales para la ratificación de mediciones propias y capacitación del personal en temas específicos", comentó Juan Bautista Ordóñez, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación.

A voluntad del empleador, el servicio puede ser interno o externo. Ruben Balsamello, presidente de la comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Centro Argentino de Ingenieros, afirmó que en la mayoría de los casos es externo.

Acerca de la diferencias entre ambas modalidades, explicó que si bien los profesionales internos están más tiempo en la compañía, los de carácter externo pueden contactarse y adquirir experiencia con más variedad de casos. "El profesional externo ve infinidad de fábricas diferentes o de la misma actividad y tiene más contacto con colegas", agregó.

En función del número de trabajadores y de los riesgos de la actividad, el decreto 1338/96 (que modificó al 351) determina la asignación de horas profesionales mensuales en el establecimiento. Para Balsamello, las asignaciones deberían considerar la capacidad del especialista. "Un profesional con 10 años de experiencia en cinco minutos ve muchas más cosas que uno con menos formación", argumentó.

Marilina Esquivel

Incendio en Hospital Notti

El incidente agudizó la crisis en Salud

Para el jefe de Neonatología del hospital, no sería raro que los matafuegos no funcionaran. Desde los distintos gremios acusan al gobierno por la falta de acción. La acumulación de residuos patológicos, otra vez en el tapete.

El incendio que se produjo ayer por la tarde en el hospital Notti no hizo más que sacar a la luz un sinfín de situaciones irregulares que entorpecen el buen funcionamiento del centro asistencial para niños de la provincia.

Por el humo y la falta de electricidad muchos bebés y niños debieron ser evacuados. En un primer momento algunos fueron llevados a una panadería cercana donde se montó una especie de hospital de campaña, para ser luego trasladados hacia otros centros asistenciales.

Esta mañana, el doctor Humberto Cavagnaro, jefe de Neonatología, dijo que el hospital no tiene maternidad, pero se hace cargo de los recién nacidos graves. Además, aseguró que el aire acondicionado no funciona porque está roto y que no le parecería raro que los matafuegos no estén en condiciones.

Otro de los puntos conflictivos es la gran cantidad de residuos patológicos que se juntan a diario y que no son desechados adecuadamente. Las bolsas son almacenadas en pasillos y hasta han tapado salidas de emergencia, lo que no hizo más que entorpecer la tarea de los bomberos.

Sobre este punto, la directora del hospital, la doctora Viviana Ballone, sostuvo: "Tenemos un lugar donde se depositan los residuos, cuando excede la cantidad debemos utilizar otro espacio físico y el único con el que hoy cuenta el Hospital es ese túnel de servicio. La acumulación excesiva es porque nos se produjo la recolección jueves y viernes, se llamó a la empresa el mismo viernes, pero no se la pudo contactar. Además la empresa cierra los viernes a las 15 horas".

En tanto, la doctora Isabel del Pópolo, secretaria general de Ampros, comentó: "Creo que esto se tendría que haber prevenido, también hay una hipótesis que barajó el Gobierno en la tarde de ayer respecto a que podría ser un atentado. La cantidad de residuos que estaban encerrados producen una descomposición por las altas temperaturas mucho más rápido, por lo que eliminan un gas metano y esto para mi ha sido lo que ocasionó el incendio".


Los Andes, 23 Noviembre de 2009

Veredas Sucias e Inseguras

Veredas nuevas, pero sucias e inseguras

El Gobierno de la Ciudad ha reemplazado veredas rotas por otras de cemento peinado. No sólo no son aptas para el alto tránsito, sino que acumulan suciedad y pueden resultar peligrosas para el peatón.


Me deleita Buenos Aires, coincido con Horacio Ferrer en que sus vereditas tienen ese qué sé yo...

No me detendré en la estética urbana, ni en la ética del ciudadano, es decir la responsabilidad con que los habitantes de la polis nos debemos al bienestar común. Siempre, las vereditas tuvieron ese qué se yo de regalitos que los dueños de los perros nos dejan como al pasar... No es por mala educación ni poca solidaridad, no, que va, seguramente es para hacernos a todos partícipes de la alegría que les produce el producto más genuino de sus amigos peludos, compartiéndolo con nosotros. Tampoco, siguiendo la misma línea, lo haré sobre aquellos que toman lo público como propio e invaden las vías de circulación con puestos, puestitos, trastos al pasar y otros...

Lo que me ocupa es la forma con que el Gobierno de la Ciudad ha resuelto el conflicto de las veredas rotas, que resultará en deposiciones acumuladas per secula seculorum. La maravillosa textura con que han decidido su superficie de terminación, el rodillado/peinado del cemento húmedo de fragua in situ, que dará como resultado la acumulación de tal materia y otros desperdicios que se irán superponiendo con el tiempo entre sus ranuras e intersticios en una alianza repugnante.

¿Cual era la preocupación? ¿La estética o que las baldosas sueltas nos ensuciaran al pisarlas con la acumulación de agua debajo de ellas? Pues la solución que sesudamente se ha encontrado es superadora en amplios sentidos, va a perjudicarnos muchísimo más que un manchón de agua podrida; ahora tendremos un registro de todas las inmundicias que nos acompañan cotidianamente, incrustadas en esa maravillosa superficie tan difícil de limpiar en profundidad, lo que seguramente atentará contra la salud pública.

Como también lo hará contra cualquier peatón que en la agitada vida urbana pierda la vertical, es decir tenga el infortunio de caerse en la vía pública y entonces, a la vergüenza que normalmente produce el hecho, habrá que agregarle la profunda herida que tan bella superficie ocasionará. Y además, estas veredas ¿estarán diseñadas para soportar un peso mayor, como por ejemplo, el de camiones para las obras?

Un dato por demás elocuente es cómo se discrimina entre veredas a fin de dedicarles baldosas o simple cemento. Superficies de alta circulación como son las veredas del centro de Buenos Aires, las resuelven con el cemento peinado. En cambio, en superficies de circulación moderada, como pueden ser las veredas que rodean al Cementerio de la Recoleta, la terminación es de baldosas.

Incidir sobre lo urbano no es un cuestión menor, es uno de los campos en donde la fricción social se manifiesta de manera más despiadada; si se acepta la responsabilidad de resolver su conflictiva, es el interés público y la sanidad de los habitantes el tema fundamental. Si no es así: ¿por qué la preocupación por hacer veredas? ¿Para que quede prolija la ciudad? Ello es insignificante, lo importante es que puedan limpiarse y así evitar la suciedad que de otro modo sería transportada al interior de las viviendas. Y que también sean seguras al tránsito, ya que como el peatón es el sujeto más vulnerable de la movilidad urbana, la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas no son solamente necesarias para las personas discapacitadas, sino derechos y beneficios para todos los usuarios

Encima, por si los responsables quisieran encontrar refugio, el código de edificación de la ciudad de Buenos Aires los avala, ya que si bien plantea en su punto 2.4.3.3 la suspensión de la firma del profesional ante la municipalidad durante 8 a 15 años, "Por utilizar materiales de mala calidad que afecten a la seguridad y a la higiene...", en 8.13.4.0 se expide sobre la calidad de los materiales de las aceras permitiendo el solado de cemento in situ como terminación legal de vereda.

Posiblemente, habría que preguntarse si ello es para intervenciones puntuales, en veredas de pequeñas dimensiones o en grandes extensiones, como está sucediendo actualmente en la ciudad.

Cuando en arquitectura y en urbanismo se comete algún desatino, inmediatamente tiendo a pensar que alguien gana con ello. Y si bien es cierto que, como decía Le Corbusier, nuestros errores pueden taparse con una buena enredadera, las torpezas que en arquitectura involucran a un pequeño grupo, en urbanismo perjudican masivamente. En tamaña ineptitud, prestándole mayor atención a la cartelería de obra que a la seguridad e higiene, ¿quién está ganando? Por cierto, no el humano de a pie. «



GRACIELA DE KUNA
Clarin, 02 de Junio de 2009

Accidentes Laborales

COMPRENDEN A 750 MIL EMPLEADORES Y 7,7 MILLONES DE TRABAJADORES
Accidentes laborales: rigen más exigencias a empresas


Por: Ismael Bermúdez


Desde ayer rige un nuevo reglamento por el cual las empresas deberán declarar a la Administradora de Riesgos del Trabajo (ART) si tienen o no riesgos laborales en sus establecimientos y si cumplen con las normas de seguridad e higiene.

La obligación es para las nuevas pólizas y para las que se van renovando a medida que vencen los contratos. Los empleadores que no informen dentro de los 180 días de vigencia de la nueva póliza tendrán un recargo del 50% sobre el valor la cuota que estén pagando.

La medida aprobada por la Superintendencia de ART, que dirige Juan González Gaviola, comprende a más de 750.000 empresas que aseguran a 7,7 millones de trabajadores. Además introduce precisiones sobre las obligaciones y responsabilidades, tanto de los empleadores como de las propias ART, a la hora de celebrar o de renovar el contrato.

Así, según la Unión de ART, con estas medidas se avanza en la reglamentación de cómo se delimitan las responsabilidades porque "la obligación del empleador es cumplir con las normas vigentes en materia de prevención y la función de las Aseguradoras es asesorar y prestar sentencia técnica al empleador".

No obstante, la Corte Suprema considera que hay una responsabilidad de las ART, por su rol de contralor, si se produce un accidente por causa de incumplimientos de las normas laborales.

Ya las ART comenzaron a enviar a las empresas aseguradas los formularios que tienen el carácter de declaración jurada. Uno es el denominado "Relevamiento General de Riesgos Laborales" que contiene unas 160 preguntas donde además de constatar la situación del establecimiento se debe consignar un Plan de Regularización de los Incumplimientos, fijando los plazos para regularizarlos. También se crea un registro de cumplimiento de normas de salud, higiene y seguridad en el trabajo en la Gerencia de Prevención y Salud Laboral. Estas medidas se ponen en marcha en momentos en que el Gobierno está por convocar a empresarios, ART y sindicatos para modificar la actual ley, en gran parte declarada inconstitucional por la Corte Suprema.


Clarin, 04 Agosto de 2009

El Cafe

Un placer universal

En el último tiempo se convirtió en estrella del mercado gourmet de alta gama. Viaje a los secretos del café, una de las bebidas más consumidas del mundo

La Nacion, 14 de marzo de 2010

Un ruido inesperado sale de la boca del catador cuando acerca la cuchara de plata a sus labios. Esto pasa con un producto, el café, y no son muchos en este planeta los que se dedican a esta noble tarea de clasificar esta bebida, una de las más consumidas en el mundo, después del agua y a la par del té. El proceso no es común, ya que son muy pocos los países que producen los granos que darán forma a esta infusión, uno de los negocios más rentables, luego de las armas y la droga. Después del petróleo (y dentro de lo legal), el café es el rubro que genera más dinero en el mundo. "Cuando pensamos en café, no sólo hay que tener en cuenta la bebida, sino también el trasfondo de toda la industria, la tecnología, y hasta la tacita de espresso que se sirve en el bar de la esquina", se explaya el enólogo Haroldo Darnauchans, director de la Asociación Argentina de Cafés Especiales.

Brasil es uno de los grandes productores, con plantaciones que producen cafés premium, utilizados en el abanico gourmet. Además, es el mayor productor de América y el segundo consumidor mundial.

El café es una bebida moderna, es decir que su descubrimiento como infusión es reciente, si se compara con otras bebidas como el vino. Su origen se pierde en las leyendas, pero la más conocida es la de Kaldi, el pastor egipcio que en el siglo VIII descubrió el efecto que producían las semillas del cafeto en sus desorbitadas cabras. Al ver el extraño comportamiento de los animales, un monje amigo hirvió el carozo del fruto (del que sale el grano) y al beberlo les produjo un "ardor particular". Sin embargo, pasó mucho tiempo desde el uso medicinal que le dieron los árabes en 750 hasta su consumo como infusión. Recién en 1650 llega desde Medio Oriente a Venecia; un buen lapso, si se piensa que en 1901 un japonés creó el café soluble, que en 1938 nació el Nescafé y que 1948 es la fecha en que el primer italiano se tomó un espresso.

La preparación del café es el arte de conducir y controlar la transformación del fruto en el café tostado listo para beber, obtenido por la infusión de la semilla tostada y molida. La manera en que se realice depende muchísimo del desarrollo de su potencial aromático, que surge siempre cuando el grano esté listo y en condiciones para la transformación final: el tueste. Es solo en ese momento, bajo la acción del calor, cuando los aromas aparecen.

A la planta del cafeto corresponden las dos grandes especies que se utilizan: la arábica, que representa el mayor porcentaje, y la robusta, que produce sólo un treinta por ciento para el consumo. Esto no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que, como muchos de los pasos y elementos del café, aún se investiga acerca de su elaboración.

En términos de orígenes, se conocen los de Brasil, Colombia y Africa, pero se sabe muy poco de las variedades. "De lo que más se escucha es de las variedades arábica y robusta, las más difundidas por su rendimiento, calidad y sabor. En el mundo, el 70% pertenece a la primera y el 30 restante es de la robusta. Sin embargo, la misma variedad puede dar buena o mala calidad", dice Darnauchans. Las mayores diferencias radican en que la arábica es una planta que crece en altura, tiene menos cafeína y es más aromática, en detrimento del mayor cuerpo y estructura que posee la robusta.

De cada una de estas especies nacen diferentes tipos, como moka, bourbón amarilla o caturra, entre otras.

El arbusto del cafeto puede alcanzar los 10 metros de altura, pero es reducido a dos, mediante la poda, para que la recolección sea más sencilla. Son plantas que viven 50 años, aunque su vida de producción es de solo quince. Primero sale la flor, que es blanca y con un perfume parecido al jazmín; luego, el primer fruto verde. Cuando está listo, vira al rojo y se lo llama cereza, salvo en la bourbón, que es amarillo.

Cada cafeto puede dar hasta 5 kilos de cereza, que es lo necesario para producir un kilo de café. Pero esto es variable, como todo lo que pasa con el café. Por ejemplo, la cosecha en Brasil se realiza una vez al año y en Colombia tres.

Como todos los productos de origen vegetal asociados a la cata, el café depende del clima, del suelo y del cuidado. Por eso, el cafeto crece entre los trópicos de Cáncer y Capricornio y necesita calor, altura y mucha lluvia. Como la moda de los vinos, los cafés de altura están repercutiendo en el sector de alta gama, porque es el tipo de café cuya planta crece más lentamente y da un fruto de mayor calidad. El clima que necesita el cafeto es el opuesto al de la vid. Cuanto más agua, mejor para el arbusto, porque las raíces agotan rápidamente el suelo.

El factor climático marca el método de elaboración que se va a usar. En Brasil se utiliza el sistema seco, porque el agua posibilita la maduración de la cereza en la planta y no necesita más. Luego de la cosecha, la cereza se esparce en grandes patios y allí se desmenuza la pulpa para que fermente el mucílago, una especie de piel que cubre el carozo.

Otra opción es el semiseco, que consiste en pasar primero por un separador de cerezas verdes y rojas, y luego quitarles la pulpa y la cáscara para luego secar los granos al sol.

Sin embargo, el método más usado a nivel mundial es el húmedo, que genera perfiles más aromáticos. Se despulpan y se los pone en agua para lavarlos, luego entran en tanques de fermentación y el mucílago, la capa de piel gelatinosa, desaparece. Luego se secan mecánicamente.

La etapa final del grano en la planta de elaboración es el almacenamiento. Al contrario del vino, el café no puede añejarse, y hay que compensar las malas cosechas con granos parecidos de otros lugares del mundo para que el sabor no cambie anualmente. El café verde debe guardarse en un lugar seco, ya que el sol puede dañarlo (en general se conservan en bolsas de yute).

Café gourmet

Así como pasa con otros productos de la tierra, la producción se especializa y el consumo se va enfocando a sectores que buscan nuevas experiencias sensoriales si de sabores se trata. Es así como nace el café como consumo de lujo. Lo que se busca es la calidad y la especificidad frente a la opción de cantidad. Algunas marcas de reconocimiento internacional están detrás de estos mercados de alta gama, como Nespresso, que adquiere el 10 por ciento de la producción mundial, pero para elaboración de sus cafés premium selecciona sólo el 10 por ciento de ese porcentaje. Es decir que utiliza el mejor uno por ciento de la producción mundial.

Pero, además del éxito y del sabor experto y equilibrado de estos granos, la clave en estos grands crus está en los cortes, o blends. Igual que con los vinos, las distintas características que aportan las variedades definen los mejores paladares. Los blends que conjugan arábica, robusta y de otras zonas son los más selectos, ya que integran diferentes aromas y sabores. Algunos son más ácidos y cítricos; otros son frutales, parecidos a las pasas de higo, y los africanos son los más achocolatados. "En el espresso la característica más valorada es el balance entre la acidez y el cuerpo. Los que tienen un toque de acidez y aromas frutales o achocolatados son los más buscados en el mundo. El maestro tostador es quien realiza los cortes de café. Brasil es el principal productor de café del mundo, pero sin embargo no produce el de alta calidad, porque allí no existen muchas zonas de altura para su cultivo. Colombia es el principal productor de café de calidad", sostiene el enólogo Haroldo Darnauchans. Los cafés más afamados están en América Central y Africa.

En el Coffee Codex, el código creado por Nespresso, se explican las ventajas de los blends: "El blend es el arte de combinar cafés verdes de distintas variedades, elaborados con procesos diferentes y de varios terroirs para crear ricos y armoniosos cafés". Los cortes se basan en el talento y el conocimiento de quien los realiza, así como en la habilidad de los maestros tostadores para estimar el sabor y el aroma que se obtendrán con la mezcla y las combinaciones. "Los cafés de Brasil tienen gran cuerpo y textura, lo que le da redondez a la estructura. Los finos cafés de altura de Colombia o del este africano le dan complejidad al bouquet y los de Costa Rica o Guatemala brindan aroma, textura y cuerpo", propone el libro entre los ejemplos.

Los mejores granos
La diferencia de tamaño de los granos está determinada, en parte, genéticamente, pero también varía por las condiciones del ambiente y el tipo de cuidados y tratamiento que se le dan al arbusto. En estos cafés gourmet, el calibre del grano debe tener entre 17 y 18 milímetros, y para eso la cosecha se realiza manualmente, método más costoso pero que ofrece mejores resultados. Los catadores tienen un complejo sistema de calificación de los defectos de los granos, que pasa por el calibre, las quebraduras y el color. Los defectuosos o negros son los que estaban aún verdes en el momento de la cosecha.

En el proceso de elaboración del café, es decir, cuando se convierte la planta en grano apto para tostar, la degustación o cata de los especialistas es fundamental porque separará los cafés buenos de los defectuosos.

El primer paso es el tueste de la muestra. Luego se muele y se infusiona con agua caliente sin hervir. El resultado es un vaso transparente con un líquido negro y una gran espuma en su superficie. Así se deja 4 minutos para que emulsione.

Cuando baja un poco la espuma se quiebra la borra, es decir, se introduce la cuchara, se revuelve cuatro veces y se huele de nuevo; el aroma difiere bastante respecto de la primera vez que se lo olió.

El siguiente paso consiste en quitarle la espuma con dos cucharas, y finalmente llega el momento de la prueba. Un ruido, perturbador para la tranquilidad del espacio de cata, se escucha cuando el clasificador pasa el líquido con aire por entre sus dientes hasta que llega al paladar. Un sonido parecido a cuando se termina el agua del mate, pero más fuerte.

El veredicto: las bases a tener en cuenta en la prueba son fundamentalmente el cuerpo y la astringencia de la infusión. Un buen café no debe tener astringencia, ni estar fermentado ni verde. El café ideal será aquel que tenga buen cuerpo, cuente con buena acidez, sea dulce y, en el caso de la variedad bourbón amarillo, por ejemplo, tenga aroma floral.

El primer código
Aunque la cata de café profesional se realiza con la infusión -una especie de café de filtro-, también se pueden conocer las características de un buen espresso. Para facilitar el trabajo de los profesionales del mundo cafetero, Nespresso presentó su Codex, el primer código de degustación de café del mundo. Además, realizaron una profunda investigación con enólogos cafeteros y baristas del mundo para preparar un Método de Armonización. En él proponen, luego de infinitas pruebas, ciertas concordancias y acuerdos entre el café y el agua, el café y el chocolate y el café y los destilados. La idea es darle un plus al momento de tomarse un café premium, con el objetivo de que la ecuación sea cada vez más placentera, si se piensa que el café tiene más de 900 componentes aromáticos. El resultado fueron pruebas donde se combinaron distintas variedades de cafés con aguas (con y sin burbujas), con chocolates (con más o menos cacao) y con licores, donde las sensaciones amargas y dulces llegan unas detrás de las otras.

En la degustación del pocillo de espresso, en boca se reconocerá el sabor dulce (en la zona de adelante); en el fondo, el amargo, y a los costados, el ácido. El amargor tiene que ver con el tostado y, a diferencia de lo que se cree, no es un defecto sino una virtud, siempre que esté equilibrado, es decir, que esté untado por la cremosidad del café, la estructura y los aceites del grano. Esa es la diferencia entre un primer sorbo untuoso o astringente.

Dentro de las herramientas de la cata, el primer paso es el análisis visual. Aquí obtenemos información general del color, el cuerpo y textura de la crema (o espuma). La crema del café debe ser homogénea, sin manchitas blancas, y el color puede variar del beige al marrón oscuro. Si el color de la crema es muy suave, el café tendrá poco aroma; si es muy oscuro, el aroma floral y el chocolate prevalecerán en la cata. Si es medio gris, tiene defectos. Si la crema es sólida, la complejidad aromática es rica e intensa y el sabor persistirá dos o tres minutos.

En el análisis olfativo se debe separar el café con una cuchara de té para que salgan los componentes aromáticos, acercar la taza a la nariz sin girar y respirar profundo por unos segundos para que los aromas impregnen la cavidad nasal. Luego, repetir el proceso lentamente para ir diferenciando los aromas. Se miden la intensidad y la complejidad aromáticas.

Al realizar el paso de degustación en boca, se debe mezclar líquido y aire, y distribuir el líquido por la lengua y el paladar durante aproximadamente 10 segundos. La satisfacción del test gustativo no sólo se debe al sabor, sino también a la mezcla con los aromas. Es importante que el amargor y la acidez estén equilibrados y que la astringencia casi no aparezca. Se evalúan cuerpo, amargor, acidez, suavidad, balance y persistencia.

Las empresas que desarrollan partidas o productos premium suelen integrar diversas asociaciones que se preocupan por el planeta y realizan una labor sustentable. Es decir, buscan una alta calidad sin olvidarse de los pilares económicos, sociales y medioambientales. Pagan un precio más elevado, mejoran los procesos de producción, comparten la inversión del productor para mejorar la calidad después de la cosecha, crean una relación de compromiso a largo plazo con asistencia y capacitación, y se ocupan de las especies y del medio ambiente local. Así, crean esa infusión seductora, misteriosa y adorada en todo el planeta.


Sabrina Cuculiansky

Quebrada San Lorenzo

Quebrada de San Lorenzo

A 12 km de la capital de Salta, la selva de yungas trepa los cerros y enmarca una aristocrática aldea, escenario ideal para el turismo aventura.


La villa turística San Lorenzo, en Salta, se admira desde angostos senderos, que la omnipresente selva de yungas decora con helechos, nogales, ceibos, bromelias y orquídeas. Sólo la calle principal cobra las dimensiones de una avenida, que recuerda la figura de Juan Carlos Dávalos. Es entendible la razón de tamaño homenaje: el poeta nació en esta tierra de selva y quebrada recostada sobre cerros y le dedicó la canción "Del Chalchalero", con estrofas como "Qué lindo cuando la espuma con ojos de nieve baja y en blanco jazmines cuaja, temblor de luna sobre el chalchal".

La deslumbrante escenografía que sugiere Dávalos empieza a seducir desde el inicio de un camino en subida que se hace ínfima huella de piedras sueltas. La comarca de casas elegantes cede terreno, a merced del imperio de la naturaleza. Gruesos nubarrones empapan el ambiente de la Reserva Natural privada, y manojos de musgos, helechos y líquenes tiñen el suelo de verde fosforescente y envuelven los troncos. Las raíces de los árboles forman perfectos escalones, la mejor ayuda para avanzar en la trepada del cerro De las Tres Cruces. El río San Lorenzo y sus cascadas acompañan desde un costado, aunque su murmullo llega cada vez desde más abajo. La huella desciende repentinamente para cruzar el río, que aquí cae como baldazos. Unos 80 m más arriba, tres aventureros se deslizan por el cable de la tirolesa, una línea grisácea recortada por la espuma.

"El ceibo de esta zona es enorme, aunque sólo da un pimpollo que llamamos gallito rojo", advierte el guía José Ramos y desbarata alguna esperanza de toparse con la flor nacional bien reluciente. La desilusión dura menos que la súbita corrida de un gato montés. A 1.800 m de altura, un oportuno mirador permite deleitarse con casi todos los matices de la Quebrada, recortados al pie de las manchas de vapor de las nubes. En este cuadro vistoso sólo falta el río, que sigue bramando. No se ve, pero se hace escuchar.


En el Valle de Lerma, a 12 km de Salta capital.

La reserva privada ocupa 2.300 ha.


Cristian Sirouyan.
Clarin, 14 de Marzo de 2010

Evita: Mujer del Bicentenario

Evita: "Mujer del Bicentenario" argentino

Mediante un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por la presidenta, Eva Duarte pasa a ser el símbolo de los 200 años del país.


El Gobierno de Argentina declaró a Evita, "Mujer del Bicentenario" mediante un decreto publicado hoy por el Boletín Oficial.

La distinción apunta a "honrar a una figura histórica que, en la República Argentina, representa en forma acabada la imagen de las mujeres en la lucha por sus derechos", señala el decreto firmado por la presidenta argentina, Cristina Fernández.

Además, recoge una reseña en la que el historiador argentino Norberto Galasso destaca que "Evita" se convirtió "en la mujer más querida y admirada por los pueblos, no sólo en su propio país, sino en el mundo entero".

El decreto presidencial también cita al historiador Mario O'Donnell, para quien la segunda esposa de Perón "llevó adelante una intensa campaña para que toda mujer argentina, fuese o no peronista, se comprometiera para obtener sus legítimos derechos políticos".

En 1951, en medio de una multitudinaria manifestación popular, "Evita" Perón pronunció un discurso con el que renunció a acompañar a su esposo en la fórmula que ganó las elecciones presidenciales del año siguiente, como reclamaban sus seguidores.

"Evita" murió a fines de julio de 1952, víctima de un cáncer de útero, y aquel discurso es recordado por los peronistas como un "renunciamiento histórico" al poder.

El decreto presidencial dispone que la figura de "Evita" sea recordada en murales que se pintarán en el edificio donde pronunció ese discurso, que actualmente ocupan los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social, en pleno centro de Buenos Aires.

Los murales, en los que trabajarán varios artistas plásticos, representarán por un lado el "renunciamiento histórico" de 1951 y por otro la imagen de "Evita" publicada en su libro "La razón de mi vida".

El homenaje a María Eva Duarte de Perón forma parte de las celebraciones del Bicentenario del primer gobierno autónomo de España, que se cumple el 25 de mayo próximo.


Fuente: EFE.

Revista Ñ, 09 de Marzo de 2010

Evento Cultural con Paris

Buenos Aires y París, unidas con tres meses de actividad cultural


Se llamará "Tandem" y arranca en 2011. Abarca artes visuales, teatro, libros y cine.


El otoño parisino será porteño y el otoño porteño será parisino en 2011. A la fórmula la encontraron la alcaldía de París y Cultures France con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para iniciar tres meses de intercambio no estereotipado entre ambas ciudades. "Tandem" es su nombre y el primer paso ya ha sido decidido. La Noche Blanca en París, el 1° de octubre de 2011, cuando todos los museos y centros culturales quedan abiertos todo el día, estará dedicada a Buenos Aires.

Durante tres meses, el arte, la literatura, la música, el circo, la gastronomía y la cultura de Buenos Aires se mudarán a las galerías, los teatros, los espacios culturales y los mercados de París. Un ejercicio de integración e intercambio que París reproducirá en el otoño porteño en Buenos Aires.

El ejercicio ha sido impulsado por el ministro de cultura porteño, Hernán Lombardi y el nuevo embajador francés en Buenos Aires, Jean-Pierre Asvazadourian. Un aliado fundamental y organizador está en París. Christophe Girard, mano derecha y adjunto de Bertrand Dellanoe en la alcaldía de París y el "factótum" de un proyecto que se exportó al mundo: Paris Plage, la playa sobre el río Sena. Con él, Lombardi puso en marcha ayer el proyecto.

"Lo que hemos concretado hoy es una plataforma cultural París Buenos Aires 2011. Tres meses de París en Buenos Aires y tres meses de Buenos en París. "El 70% de este proyecto ya está cerrado y falta coordinar lo demás", explicó Lombardi.

La pasión mutua y bien correspondida entre Buenos Aires y París facilitó los encuentros y puso todo en marcha. No quieren ni unos ni otros un "Tandem" melancólico. Abandonar los clichés -desde las tradicionales empanadas al dulce de leche y el mate- está en el corazón de la propuesta, para romper los estereotipos sin traicionar la historia cultural.

El proyecto tiene cuatro áreas: artes visuales, artes de la escena, el libro y el cine. Y apunta especialmente hacia los jóvenes. En el teatro de Chatelet habrá tres semanas de tango entre el 20 de septiembre al 15 de octubre. El festival de otoño en París tendrá foco en Buenos Aires. Cuando Piazzolla llegó a Francia a estudiar, grabó Adiós Nonino con la orquesta de cuerdas de la Opera. La grabación había quedado pero se extraviaron las partituras. Las encontraron en Buenos Aires y ahora harán una coproducción para que la orquesta toque lo que nunca más se volvió a tocar desde entonces. En el espacio de la Villete, después de varios días de clases de tango, habrá un gran baile popular al aire libre en un fin de semana. Polo Circo, el proyecto de circo de Buenos Aires, también llegara a París con su espectáculo.

Otro plan radical es vincular al Palacio de Tokio en París y su colección contemporánea con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y con el Malba. Pero aún falta mucho para decidir.

También van a conectar los eventos de septiembre y octubre de 2011 con la red de librerías de Buenos Aires y con las del este de París, que se han organizado en una red muy activa.

El otoño porteño en París finalizará con un gran show en Trocadero, con la espectacular vista a la torre Eiffel.

Antes de emprender el regreso, el ministro Lombardi, llegó hasta Arcueil para visitar al pintor Antonio Seguí. En su casa y rodeado de su fantástica colección de arte africano, Seguí le confirmó que pintará el mural del bicentenario en el Mercado del Plata, sobre la porteña 9 de Julio


María Laura Avignolo
Clarin, 13 de Marzo de 2010

Aeroparque

Aeroparque suma un 20% de vuelos desde el domingo

Los agregan a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En la primera semana serán 133, todos de Aerolíneas. Dicen que se facilitan las conexiones, aunque también hay quejas por el mayor ruido. Otras empresas extranjeras piden operar desde Aeroparque. Por: Nora Sánchez

Este domingo a las 6.55, el vuelo 1250 de Aerolíneas Argentinas será el primero en despegar desde el Aeroparque Jorge Newbery con rumbo a Brasil. Será uno de los 17 vuelos regionales programados para ese día, representando el 20% de los 83 que despegarán en total. Al menos, si el Gobierno brasileño autoriza los aterrizajes en sus aeropuertos.

El nuevo rol del Aeroparque es posible porque la Administración Nacional de Aviación Civil le autorizó a Aerolíneas operar desde allí vuelos internacionales a Brasil, Chile y Paraguay. Ahora otras empresas reclaman lo mismo y ayer sus representantes estuvieron reunidos con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, que prometió no discriminarlas. Mientras, el Gobierno brasileño anunció que los vuelos de Aerolíneas provenientes de Aeroparque no podrán aterrizar en Brasil hasta que la Argentina regularice una serie de trámites ante la Agencia Nacional de Aviación Civil de ese país (ver Negocian contrarreloj ...). Aunque en Aerolíneas dicen que el problema se resolverá a tiempo.

Hasta ahora, los vuelos internacionales operaban exclusivamente desde Ezeiza. De Aeroparque salían vuelos de cabotaje y hacia Montevideo o Punta del Este (aunque en los 90 también hubo algunos regionales). Ahora, además de servicios al Uruguay habrá vuelos con destino a otros tres países de la región. Se estima que la aerostación operará un 33% más de vuelos que hasta ahora, que suman un promedio de 170 entre arribos y llegadas. Para el domingo hay programados 17, incluyendo 2 a Asunción, 3 a Montevideo, uno a Porto Alegre, 3 a Río de Janeiro, 4 a Santiago de Chile, uno a San Salvador de Bahía y 3 a San Pablo.

La transición será escalonada, mientras se ajustan los servicios de Aduanas, Migraciones y Seguridad. En la primera semana, operarán 133 vuelos regionales, entre salidas y llegadas. Y gradualmente se irán sumando vuelos regionales hasta llegar a 172 por semana hacia o desde Montevideo (49 vuelos), Santiago de Chile (35), San Pablo (35), Río de Janeiro (28), Asunción (14), Porto Alegre (7), Florianópolis (2) y Salvador de Bahía (2).

El aumento del movimiento provocará cambios en el Aeroparque. A partir del domingo, para hacer el check in habrá que presentarse una hora y media antes de la partida para vuelos de cabotaje y dos horas antes para los vuelos internacionales. Desde Aerolíneas Argentinas anunciaron que habrá siete nuevos mostradores para estos últimos, a los que se podrá acceder por la puerta de Salidas del aeropuerto, dirigiéndose hacia el estacionamiento Sur. También habrá diez nuevos quioscos para documentación automática.

Por su parte, los vecinos temen que el aumento de los vuelos se refleje en mayor polución sonora. Según un relevamiento de Clarín realizado con un decibelímetro, cuando un avión carretea para despegar genera entre 85 y 91 decibeles de ruido, cuando lo tolerable son 70. Desde Aerolíneas afirman que no habrá vuelos entre la 1 y las 5 de la mañana. Y que los nuevos servicios regionales se prestarán con los aviones más modernos de su flota, los Boeing 737 NG, que son menos ruidosos.

Fuentes de Aerolíneas también explicaron que, pese a que habrá más operaciones, se mantendrá la separación entre despegues cada cinco minutos. Por otra parte, la compañía ofrecerá cuatro vuelos internacionales por hora para no saturar las ventanillas de migraciones y de aduana.

La internacionalización de Aeroparque beneficia especialmente a los viajeros del interior del país, que ya no tendrán que viajar desde el aeropuerto de Capital hasta Ezeiza para tomar vuelos a ciudades de Brasil, Paraguay o Chile. También será una comodidad para los viajeros de esos países. Y, por supuesto, para los porteños.

Clarin, 12 de Marzo de 2010

Tango: El negocio

Pensar el tango más allá del turismo

Según un estudio reciente, el tango genera una ganancia neta de 400 millones de pesos anuales, de los cuales un 80 por ciento queda en manos de los empresarios. “Pero el patrimonio cultural del género está disperso”, dice José Luis Castiñeira de Dios.

“Se piensa al tango sólo como un negocio”, se dijo en el Centro Cultural de la Cooperación.


Por Cristian Vitale


“¿El tango es un negocio?”, se pregunta Jorge Marchini, economista y tanguero. A su lado, en una mesa-debate armada en el tercer piso del Centro Cultural de la Cooperación, José Luis Castiñeira de Dios esboza una leve sonrisa y sube la mirada. Están, ambos, participando de una sustanciosa charla sobre el género en la economía y en las políticas públicas y cada quien representa una parte. Marchini, en tanto experto en números, miembro del EDI (Economistas de Izquierda) y docente de la UBA. Y Castiñeira, como director nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la Nación, y –sobre todo– músico. “Realmente mucha gente piensa al tango como un negocio. Acá ha habido inversiones y negocios con la cantidad de turistas a quienes les gusta el tango y pueden pagar una cena de más 150 dólares para ver un espectáculo. En rigor, máxime en la época de los cruceros, el tango es un negocio. ¿Pero es solamente eso?”, es la segunda pregunta de Marchini, cual Platón del tango en trance socrático.
La charla va por el andarivel pensado –el “ideológico”– en el marco del Primer Festival de Tango Independiente, organizado por la Unión de Orquestas Típicas y el programa radial Fractura Expuesta. Mientras el proyecto L.C.B. y el Alan Haksten Grupp prueban sonido para lo que será, en ese mismo lugar, la cuarta jornada musical del evento, Marchini y Castiñeira piensan y repiensan al género en un contexto más amplio. Más allá de su riqueza poética y musical, más lejos de su historial de canciones. “Por lo menos va más allá de la pollera con tajo”, se ríe Castiñeira.
El eje, el espíritu de las charlas-debate impulsadas por los organizadores –que siguen hoy a las 20 en el Bar el Faro (Pampa y Constituyentes), con Diego Boris y Oscar Fisher hablando de la ley de la música y de protección de bandoneones–, radica en poner en escena cuestiones más “trascendentales y urgentes” para el género que los meros vicios de coleccionistas e historiadores. En este sentido, el vital libro de Marchini (El tango en la economía de la ciudad de Buenos Aires) es central al eje, dado los salados números que el investigador descubrió durante un trabajo hecho durante la gestión Telerman, en el año 2006. Marchini, tras una ardua tarea, descubrió que el tango había generado, ese año, una ganancia neta de 400 millones de pesos, de los cuales un 80 por ciento –la parte del león– había quedado en manos de los empresarios.
“Lo que más me llama la atención tiene que ver con la mala distribución del ingreso”, sostiene Marchini, con los números sobre la mesa. El investigador tiró data gruesa sobre el dinero que mueve el mercado tanguero año tras año –un 85 por ciento ingresa por el turismo– y trazó una analogía dicotómica entre el género y la Pampa Húmeda, para explicar por qué necesita ser protegido. “El tango no es la Pampa Húmeda. Si ahora en un rato llueve, entran 350 millones de dólares al país, porque justo es marzo, termina la cosecha de soja y, claro, la plata cae del cielo. Esa es la riqueza natural, pero también hay una riqueza cultural que se construye ¿no? y que la podemos ver en el tango. Acá el género tuvo maestros durante toda la historia, y no se puede perder esa riqueza. Es necesario entender que hay una nueva arquitectura de negocios en la música. Hay que pensarlo mucho, porque hay algo que está cambiando en forma agresiva. ¿Cómo se vende?, ¿cómo se ofrece música?, ¿quiénes son los referentes en todo esto? Y hay una carencia del género y es que no tiene una referencia de culto. Tanto el jazz como el flamenco tienen un mercado de culto, nosotros necesitamos eso: una renovación permanente, que no se puede salvar solamente con el turismo. Es algo que hay que discutir entre todos los sectores y con honestidad. Ver entre todos, músicos, empresarios y funcionarios, hacia dónde vamos. Al tango hay que cuidarlo, porque no está sobrando.”
Desde lo propio de las políticas culturales –su métier–, Castiñeira, luego de historizar sobre el Estado y su intervención en la planificación de la actividad tanguera, tomó la vía de la educación –citando a Bordieu– como única herramienta del Estado para intervenir y admitió que lo único que está manteniendo la profesionalidad del tango es el turismo. “Lo que falta, en general, es encontrar la manera de que el tango se reencuentre con el público, más allá de lo que digan ciertos diarios sobre San Telmo y el gusto de la juventud por el género. Se venden pocos discos, el patrimonio cultural del género está disperso y esa visión de ‘boom’ corresponde a una superestructura interesada en el tema. Lo que yo veo es un interés del turista sólo por la danza y una falencia interna en cuanto a la difusión de la música. Hay que reinventar el género”, manifestó De Dios.

Pagina 12, 12 de Marzo de 2010

Aeroparque

Simulacro en el Aeroparque

Tras supervisar las tareas de simulacro de un accidente en el Aeroparque Jorge Newbery, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, anunció “que serán erradicadas las construcciones que se encuentran en la zona circundante de esa estación aérea, para incrementar los niveles de seguridad”.
Schiavi señaló que “se está llevando a cabo un programa de obras muy importantes desde hace varios años para darle mayor seguridad al Aeroparque y al área circundante, reconstruyendo las dos autopistas a los lados y alargando las cabeceras, por lo que tanto un restaurante (en alusión a Clo Clo) va a ser desalojado, al igual que la estación de servicio que está ubicada en Costa Salguero”.
Schiavi explicó que “con el aumento de la capacidad operativa de la terminal, el aeropuerto va a estar preparado para recibir aviones de mayor porte, con lo cual tenemos que liberar la zona para evitar cualquier complicación a la seguridad”. El funcionario se refirió también a los resultados del operativo de accidente simulado: “Tanto los bomberos, que arribaron a la escena en un minuto, como el SAME, que lo hizo en dos, cumplieron con los tiempos estipulados para un siniestro de estas características”, afirmó.

Pagina 12, 10 de Marzo de 2010

Casco Historico

Una torre en pleno Casco Histórico

La Defensoría del Pueblo porteño le pidió al Ejecutivo que reformule el proyecto y se construya un edificio más bajo. En el gobierno argumentan que la aprobación “es legal”. Para los vecinos, “el interés privado estuvo por sobre el público”.

En Garay al 700 la construcción avanza: sobre una excavación se están levantando los pilotes.


Por Eduardo Videla



Una torre de 90 metros de altura –planta baja y 26 pisos– que ha comenzado a construirse en San Telmo amenaza con cambiar la fisonomía del barrio y ha puesto en pie de guerra a los vecinos. El proyecto inmobiliario fue aprobado en septiembre por el gobierno porteño, pero los vecinos se enteraron a principios de este año, cuando comenzaron las excavaciones. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad acaba de emitir un dictamen en el que recomienda al Ejecutivo que “arbitre los medios a su alcance para la reformulación del proyecto”, para que la construcción no supere los doce pisos. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano sostienen que la edificación “se ajusta a la ley: no hay una normativa que impida que el proyecto se haga”, dijo una fuente de esa cartera. Para los vecinos, en este caso, “el interés privado estuvo por sobre el interés público”.
La cuestionada construcción es la denominada Torre Quartier, que se está levantando sobre la avenida Garay, entre Piedras y Chacabuco, con salida hacia ambas calles laterales, en un terreno de casi 4000 metros cuadrados. El proyecto contempla edificar casi 30.000 metros cuadrados cubiertos, destinados a vivienda, oficinas y estacionamientos, con una altura total de 89,70 metros. Actualmente, en San Telmo no hay edificios de superen los 36 metros.
“Desde principios de 2009, cuando empezó la demolición, estamos preguntando en el Ministerio de Desarrollo Urbano qué iban a construir en ese predio. Nos dijeron que habían pedido permiso para construir una vivienda multifamiliar de 55 metros cuadrados. Una tomada de pelo”, dijo a este diario Patricia Barral, de la organización San Telmo Preserva.
Los vecinos pretenden que esa zona de San Telmo, ubicada en pleno Casco Histórico de la ciudad, sea considerada Area de Protección Histórica (APH), con lo cual las construcciones sobre la avenida Garay no podrían superar los 22 metros de altura, mientras que en las calles transversales se podría edificar hasta 16 metros de alto.
Actualmente, el APH comprende el área entre Paseo Colón y Perú desde Plaza de Mayo a Parque Lezama. Curiosamente, un proyecto del diputado del PRO Patricio Di Stéfano, actualmente en la Legislatura, propone extender esa área hasta la calle Piedras y la avenida Garay, comprendiendo los terrenos involucrados en el proyecto Quartier. En el gobierno porteño argumentan que “ese proyecto ni siquiera comenzó a ser tratado en comisión”, comentó a este diario una fuente del Ministerio de Desarrollo Urbano.
“La aprobación puede ser legal, pero no se ha tenido en cuenta el impacto que va a producir este edificio en el entorno”, dijo a Página/12 el arquitecto Alberto Martínez, coordinador de San Telmo Preserva. “Va a tener impacto en la infraestructura, el agua corriente, las cloacas, la electricidad, pero también en la fisonomía del barrio: va a crear un cono de sombra impresionante sobre las manzanas vecinas.”
El adjunto de la Defensoría del Pueblo, Gerardo Gómez Coronado, consideró que si bien la aprobación del proyecto es legal, “no era obligatorio otorgarle la máxima altura posible, teniendo en cuenta que había un proyecto de ley que incluía esa zona como APH”. El defensor explicó a Página/12 que el Ejecutivo aprobó “la peor de las tres tipologías posibles para la construcción de edificios: entre medianeras (sin espacios libres), que es la que predomina en el barrio, con menor altura; con perímetro semilibre y con perímetro libre, que es la que permite la construcción de estas torres inmensas”. La elegida para el caso de la avenida Garay fue la última.
El dictamen de la Defensoría, redactado por Gómez Coronado y firmado por la titular del organismo, Alicia Pierini, recomienda al gobierno porteño que “arbitre los medios que estén a su alcance para la reformulación del proyecto arquitectónico en el terreno de Garay 701/19/35 (con entradas por Piedras y Chacabuco) adecuándolo a la tipología ‘edificio entre medianeras’”. Esa categorización permitiría construir sobre todo el terreno, lo cual reduciría la altura permitida a 12 pisos sobre la avenida Garay.
La resolución también sugiere que a partir de la notificación, para el futuro otorgamiento de permisos para la construcción de emprendimientos similares dentro del Casco Histórico, “le dé intervención al organismo de aplicación de las normas de protección patrimonial, establecido por el Código de Planeamiento Urbano”.
La resistencia a la construcción de la torre está impulsada por las organizaciones vecinales San Telmo Preserva y Basta de Demoler, que ya habían tenido un enfrentamiento con el gobierno porteño a raíz del proyecto de peatonalizar la calle Defensa, eliminando los tradicionales adoquines de esa arteria. En aquella partida los vecinos lograron frenar la obra y conservar los adoquines, acuerdo judicial mediante. En un acta que fue firmada el 19 de mayo de 2009, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, coincidió con los vecinos en que “el Casco Histórico de la Ciudad está constituido por el polígono delimitado (entre otras calles) por Ingeniero Huergo, Independencia, Brasil y Lima”, área donde se construye la controvertida torre de San Telmo.


Pagina 12, 10 de Marzo de 2010

San Rafael

San Rafael, con todo gusto

La ciudad y sus alrededores sorprenden por la variedad de propuestas gastronómicas como para armar, paso a paso, un menú completo, con vino incluido

La Nacion, 7 de marzo de 2010


En un clima rural, los árboles entrecruzan sus copas en las avenidas y calles con acequias formando una verde e interminable glorieta. La ciudad aparece como una extensión de los emprendimientos agrícolas que la rodean, parte de la riqueza de la zona, productora no sólo de vinos y aceites de oliva, sino también de gran variedad de frutas.

Al recorrer su particular trazado urbano, con las avenidas Hipólito Yrigoyen y San Martín como ejes, uno se pregunta: ¿dónde queda el centro? Pero, formalmente, San Rafael no tiene un centro. Ni siquiera la plaza principal -impecable, con esa reconocida pasión mendocina por la limpieza- alcanza el perfil de centro cívico tan común en cada ciudad del país. Todo es paz y quietud en este bello lugar, con una impensable sorpresa: un sistema Wi-Fi a cielo abierto y, bajo un gazebo, un puesto de Internet público.

A lo largo de las avenidas principales se alinean negocios de todo tipo, restaurantes y hoteles. En el llamado Kilómetro Cero se concentran locales y boutiques de conocidas marcas.

Mucho por descubrir, en una ciudad palpitante y laboriosa. Sin duda su circuito de enoturismo es uno de los más visitados. Cuenta con importantes bodegas como Goyenechea, Lávaque, Roca y Bianchi, que reciben visitantes. La ruta invariablemente comienza con una pasada por La Abeja, la más antigua, fundada al igual que San Rafael por el francés Rodolfo Iselin en 1883. Se conservan aún junto a la imponente casona las construcciones originales de altísimos techos y enormes toneles de madera, todo un símbolo de la época, junto a un aggiornado centro de degustación de los últimos vinos de la bodega.

Hay además una cantidad de nuevos establecimientos, especialmente boutique, con buenos vinos de ediciones limitadas para conocer. Intimayu, en Las Paredes, es una de las más reconocidas. Original de los 30, fue adquirida en los últimos años por la familia Radijoy, eslovenos agricultores de tradición. Ellos pusieron a punto los viñedos y la bodega que ha cosechado importantes premios en competencias internacionales.

Otro sitio para no dejar pasar es Algodón Wine Estates & Champion Club, especial para disfrutar del día combinando turismo enológico con una excelente gastronomía, y para los fanáticos del golf la posibilidad de unos tiros en la cancha de 18 hoyos cuyo diseño serpentea entre viñedos y pequeñas lagunas. El complejo cuenta además con un lodge, una casona decorada en un elegante estilo campo con todo el confort imaginable. Para los que gustan de las burbujas está por allí La Champañera de la bodega Bianchi y también Mumm, del grupo Pernord Ricard, donde brindar con dos ricos espumantes.

Sabores, terneros y secretos
Los aficionados a experimentar nuevos sabores encontrarán en San Rafael variadas opciones para degustar en el lugar y también para llevarse a casa. La región, importante productora de frutas y verduras, especialmente de duraznos, cuenta con locales especializados en el tema, como Sabores, empresa familiar con larga trayectoria en la agricultura. En lo que fue por muchos años su casa, Juan Manuel Martínez ofrece un colorido muestrario de productos envasados donde se mezclan ajíes dulces y picantes, antipastos de vegetales, berenjenas asadas o ahumadas, al igual que tomates secados al sol y en pasta. Novedades como cubiletes de ajo y échalotes junto a tradicionales pastas de aceitunas verdes y negras son sólo algunas de las muchas opciones en su extenso exhibidor.

Otros dos sitios con una amplia oferta son Cuesta de los Terneros y Secretos de los Andes. Las aceitunas, típico producto de la zona, visible en la cantidad de olivares que salen al paso de cualquier camino, son el alma de los aceites de oliva extra virgen que se pueden encontrar en la ciudad. Como el tradicional Yancanelo, que sobre la avenida Yrigoyen tiene su propio sitio de degustación.

Los amantes de los ahumados deberán darse una vuelta por Secretos del Monte, sitio que Raúl y Marilín Bianchi instalaron hace unos años en lo que fue una antigua carnicería. Allí encontrarán en trozos, feteadas, envasadas al vacío, en lata y hasta piezas completas de carne ahumada a baja temperatura con un proceso especial y saborizada con sales y especias naturales. Hay para elegir entre jabalí, ciervo, salmón, cerdo, faisán y ñandú. También producen una rica selección de quesos con el mismo tratamiento.

Por Marta Salinas

Parque Lezama

El Parque Lezama está en crisis y se deteriora día a día

Invadido de puesteros y sin plan de recuperación. Es uno de los más bellos espacios verdes de la Ciudad y está en pleno abandono. Ocupado por 500 vendedores cada fin de semana, sufre la destrucción de sus monumentos y la su magnífico arbolado.

Carlos Thays, el paisajista francés que a principios del siglo XX dejó su impronta en las plazas y el arbolado de la Ciudad, diseñó el Parque Lezama con la grandilocuencia de los paseos europeos: profusos árboles -con especies consideradas auténticas rarezas-, senderos serpenteantes, rincones bucólicos, una gran pérgola, fuentes, monumentos, un rosedal, escalinatas en pendiente y hasta un anfiteatro. Pero la belleza y el esplendor de aquel parque, hijo de un tiempo histórico de plenitud económica y depegue en el país, se derrumbó. Hoy, el Lezama conserva apenas los rasgos originales del diseño de Carlos Thays. Sin un plan de manejo y sin un presupuesto que atienda su importancia, la abundancia paisajística se fue deteriorando y aquella singularidad convive ahora con una feria que sábados, domingos y feriados alberga, al menos, a 500 puesteros de casi cualquier cosa.

A fines de 2008, la gestión de Mauricio Macri presentó un ambicioso proyecto para restaurar el parque, recuperar sus especies y dotarlo nuevamente de las rejas que alguna vez tuvo. Todo formaba parte de un master plan, cuya inauguración se formalizaría en mayo de 2010, para los festejos del Bicentenario. Las obras nunca empezaron y tampoco se formalizó el fideicomiso con que se iban a financiar. Pero lo más grave es que no existe la mínima intención de reflotar el proyecto. Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de Diego Santilli, le respondieron a Clarín con un lacónico "se está evaluando la situación del parque".

La situación del Lezama está a la vista de los visitantes y especialmente de los vecinos, que sufren al ver su deterioro: "Tenemos miedo de que finalmente no se lo pueda recuperar y termine convertido en una feria, sin otro uso. A los árboles se les ven las raíces, los senderos internos están destruidos y el monumento que donó Uruguay (sobre la avenida Martín García) se estropea día a día", se lamentó Graciela Fernández, que junto a otros vecinos del parque integra la agrupación Mirador del Lezama.

El ingeniero agrónomo Carlos Anaya ha realizado una exhaustiva investigación en el Lezama y comprende la preocupación de los vecinos: "Los canteros y las áreas parquizadas tienen la tierra muy compactada por el pisoteo constante. Esto genera un desgaste paulatino en los árboles porque reciben poco oxígeno y sus raíces mueren. Por otro lado, por la falta de un manejo integral de la flora, alguno árboles crecen de manera desmedida y sus copas comienzan a competir en busca del sol. Y sus frondosas copas le dan excesiva sombra a los canteros, por eso también hay muchos rincones húmedos y sin césped. Lo que quiero marcar es que un deterioro provoca otro", explicó el ingeniero.

Anaya destaca que el parque posee rarezas y curiosidades de alto valor patrimonial: arbustos de las familias de las magnolias, diferentes especies de araucarias, acacias y un gomero histórico pero muy dañado, junto al Museo Histórico Nacional. "Sin un plan de manejo integral, el paso del tiempo seguirá erosionando la pendiente del parque y trayendo plagas y enfermedades", se lamentó.

El parque está asentado en lo que fue la quinta de la familia Lezama. Al morir Don Gregorio Lezama, en 1889, su viuda cede la residencia a la Municipalidad y allí se instala el Museo Histórico. Y Thays queda a cargo de hacer del parque un paseo público: "Además de lo que se mantiene en pie, hubo también una confitería. Era un parque modelo al estilo francés que admite muy pocos usos además de la contemplación y las caminatas. En el parque Lezama se ha combinado la inacción de las autoridades con la usurpación de feriantes que creen que es sólo de ellos. Aún se puede recuperar, pero si se tarda mucho asistiremos a su funeral y no a su renacimiento", opinó la historiadora Sonia Berjman, experta en el legado de Thays y asesora de la restauración que se llevó a cabo en el Rosedal.

Al escenario se suma el vandalismo: bancos, bebederos, calles, veredas y monumentos destruidos y pintados. Un cóctel que complica la recuperación del bello paseo.


Silvia Gómez
Clarin, 08 de Marzo de 2010

Parque Nacional Mburucuya

Viaje al corazón de la selva

Bella e intimidante, la naturaleza muestra su cara más virgen en el Parque Nacional Mburucuyá, a 150 km de Corrientes capital.

Los sonidos de los animales que se escuchan entre altísimas palmeras y cañaverales hacen que se avance por la maleza con una mezcla de temor y fascinación. Distintos senderos unen selvas, bosques y sabanas, que desembocan en un bellísimo estero. La voluptuosidad y la vida salvaje deslumbran de principio a fin en el Parque Nacional Mburucuyá, en el noroeste de la provincia de Corrientes. Se trata de uno de los más variados ecosistemas del país, ubicado a 150 km de Corrientes capital y cerca del gran corazón húmedo de la provincia: los Esteros del Iberá. Para visitar el parque Mburucuyá es necesario hacer base en la localidad homónima, distante a 11 km. Es un destino ideal para aventureros: hay que estar preparado para amigarse con ese clima cálido y húmedo y la ciudad cuenta solamente con hoteles pequeños, de categoría media.

Con acento danés

Las 17.680 hectáreas que conforman la reserva fueron donadas en 1991 a la Administración de Parques Nacionales por Troels Myndel Pedersen, dueño de la estancia Santa Teresa, en la localidad de Palmar Grande, a unos 10 km de Mburucuyá. Pedersen, quien es parte de la comunidad danesa que reside en Corrientes, heredó las tierras adquiridas por su padre, Nils Peter, quien había llegado al litoral argentino en 1928 para realizar inversiones. En 1945, Troels dejó su Dinamarca natal, colgó el título de abogado y se entregó a su mayor pasión: la botánica. Desde ese momento, comenzó a realizar estudios en la zona y se preocupó de preservar los ambientes naturales que se hallaban dentro de su propiedad. Gracias a su empeño, no se modificaron los bosques nativos ni los bellos palmares que cobijan la fauna silvestre.

La ruta provincial 86, que une las localidades de Mburucuyá y Palmar Grande, es la principal vía de acceso al parque, cuyo relieve se transforma casi abruptamente de acuerdo al camino que se tome. Tiene senderos peatonales señalizados y de fácil recorrido -lo recomendable es ir con un guía- y dos senderos vehiculares, que se suman a la ruta 86, que cruza el terreno de este a oeste: el Camino del Quebrachal, antiguo circuito delineado por los dueños de las estancias Santa Teresa y Santa María para acceder a la lomada situada entre las dos cañadas principales del predio, y los cortafuegos del palmar de yatay.

El sendero Cheroga, que abarca un recorrido de 2,5 km, fue abierto recientemente y se ingresa frente al centro de visitantes, sobre la ruta 86. Tiene dos metros de ancho y es una muestra de la extraordinaria vegetación del lugar, que reúne ejemplares del Chaco, del espinal mesopotámico y de la selva paranaense.

Cientos de ejemplares de quebracho blanco y colorado, viraró y urunday conforman un bosque cerrado. Algo que se mueve rápidamente entre los árboles nos sobresalta: es un gavilán de patas negras, que se desplaza entre las ramas con pequeños y ágiles saltitos. La presencia de los árboles se va haciendo rala y abre paso al monte hasta arribar a dos extensas lagunas, donde retozan cigüeñas y garzas.

Son los primeros espejos de agua que descubrimos en el parque, que cuenta con 111 lagunas circulares. A gran parte de ellas se accede por el sendero peatonal Aguará Popé, que se interna entre palmares jóvenes y montes de laurel. En la zona se pueden distinguir distintas comunidades acuáticas: la bandurria, el biguá y el curioso tuyuyú, son apenas algunas de las 291 clases de aves que habitan en Mburucuyá. Unas 29 especies de peces viven en los espejos de agua, aunque el rey indiscutido es el dorado. No hay como sentarse a la orilla de las lagunas y observar largamente los ritos de los pájaros. Quien tenga paciencia se llevará fotografías únicas. Pero a no distraerse: en las costas de lagunas, esteros y riachos suele haber yacarés negros y overos, quietos y asoleándose, que se mimetizan con el ambiente.

Un largo camino por el que hace muchos años circulaban vehículos llega hasta la zona donde aparecen pequeños esteros rodeados de vegetación selvática. Es el sendero del Potrero Seis y dominio de la curiyú, una corpulenta boa acuática que alcanza los 4 metros de longitud. Su porte nos prepara para aceptar con naturalidad la presencia de reptiles más pequeños, que veremos más adelante. Unas lomadas arenosas marcan un cambio abrupto en el paisaje, que ahora está dominado por tupidos quebrachales.


Explosión de colores

Alecrines y palmeras pindó, montes de laureles, eucaliptos y árboles frutales... La mezcla de perfumes de la naturaleza, con notas refrescantes y dulzonas, acompaña el recorrido. Será por la pureza del aire, de la que dan cuenta la gran cantidad de líquenes multicolores que cubren los troncos. El suelo ahora se presume llano debajo de un pastizal inundable de paja colorada por el que transitan ñandúes y capuchinos.

Al final del trayecto surge el estero de Santa Lucía, que desagua en el río Paraná. Hay un pequeño muelle desde el cual se aprecia una vista panorámica del extenso humedal y su intimidante fauna. Aquí abundan reptiles como la yarará chica, la culebra ñuazó (de intenso color verde y reflejos azulados) y el yacaré negro.

Al desandar el camino, un sendero de flores sorprende con atípicas formas y colores. Orquídeas blancas manchadas de violeta, citronellas que imitan la figura de una mariposa y la bella mburucuyá o flor de la pasión, que combina verde, blanco, azul y amarillo, forman un túnel cerrado que invita a descubrir nuevas imágenes de este paraje, tan bello como intimidante.


María Zacco
Clarin, 07 de Marzo de 2010

Traslasierra

Camino a Traslasierra

Crónica del cruce de las Sierras Grandes por el camino de las Altas Cumbres rumbo a Traslasierra. Del otro lado, Mina Clavero, Nono y una sucesión de pequeños pueblos esperan a la vuelta de cada curva, invitando a la recreación y el descanso en los arroyos y los senderos de montaña.

Cascada en el camino de las Altas Cumbres.


Una partida bien temprana y un largo viaje atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba precedieron al momento más esperado de unas vacaciones en busca de la frescura que sólo pueden brindar los paisajes serranos. Después de varias horas y algunos altos, al promediar la tarde y cuando finalmente los relieves de las Sierras Grandes se perfilan en el horizonte, nos encontramos al pie de las Altas Cumbres dispuestos a emprender el camino que lleva del otro lado de la barrera montañosa.
A simple vista se adivina que este cordón serrano es el más alto de Córdoba, casi mil metros por arriba de las Sierras Chicas y su “cumbre estrella”, el Uritorco. Aquí el que manda es el Champaquí, que casi roza los 2800 metros, y aunque según las vueltas del camino se hace más o menos visible, domina siempre este paisaje que en la luz de la tarde combina varios matices de ocre y verde. Interrumpidas sólo por el serpenteante trazado gris del asfalto, y surcadas por los valles de Punilla, Paravachasca y Calamuchita, del otro lado de las Sierras Chicas espera el plácido valle de Traslasierra.

ALTAS CUMBRES El camino de las Altas Cumbres se abrió a fines de los años ‘50, cuando se hizo necesario modernizar y volver más seguro el camino de los Puentes Colgantes, la ruta antigua de conexión entre los valles de Punilla y Traslasierra trazada a principios del siglo XX. Ese viejo camino abierto sobre huellas de caballos y mulas, cuya construcción se recuerda como una auténtica hazaña, es tan espectacular como clásico para el automovilismo: nada hay de casual en que Córdoba sea la cuna de grandes pilotos de rally, teniendo en cuenta la sucesión de curvas cerradas, los precipicios, los arroyos y los puentes que desafían el vacío kilómetro a kilómetro. Para el viajero común, sin embargo, promete más dolores de cabeza que placeres en el cruce de esa curiosa frontera natural que forman las Sierras Grandes.
El deseo del Cura Brochero, conocido pionero de los caminos de Traslasierra, que insistía ya a fines del siglo XIX en la necesidad de rutas mejores, se hizo realidad finalmente cuando se decidió abrir el nuevo camino de las Altas Cumbres, otra tarea titánica por lo accidentado de los relieves de esta parte de Córdoba, las numerosas quebradas y los arroyos que las cruzan. Exactamente los detalles que hacen de la ruta, totalmente asfaltada desde los años ‘90, un recorrido tan interesante como atractivo por las vistas que se extienden sobre las pampas de altura y los valles que sobrevuelan los cóndores.


Curva tras curva, van quedando atrás el Observatorio, con su cúpula semiesférica blanca sobresaliendo entre una espesa mata de vegetación bien verde; la Estación Terrena Bosque Alegre; el cruce del río La Suela; el paraje La Pampilla con el acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito; la Pampa de Achala; la estatua homenaje al Cura Brochero y su fiel burro; las nacientes del río Mina Clavero. Aquí y allá aparecen cascadas, senderos abiertos que parecen ir hacia la nada entre las piedras, rocas brillantes de mica y otros minerales que no sabemos identificar pero atraen con sus formas y vetas. Aunque el camino no es muy largo, podría llevar un día entero recorrerlo con detenimiento y parando en todos los miradores naturales, además de los sucesivos paradores que tientan con productos regionales y artesanías. Uno tras otro exhiben las tradicionales piezas en cerámica negra de la región de Traslasierra, tallas en madera, quesos saborizados, aceite de oliva y el menos conocido –pero exquisitamente aromático– aceite de maní tostado, un producto típico de la zona.
DEL OTRO LADO Ya anochece cuando finalmente bajamos de las Altas Cumbres a las puertas mismas de Mina Clavero. Atrás quedaron las curvas, y la frescura que ofrecía la altura, bien notable cuando el sensor del auto iba marcando menos grados a medida que alcanzábamos los puntos más altos de la ruta.
A la mañana siguiente nos esperan los ríos y arroyos de Nono, uno de los pueblos más plácidos y tranquilos de Traslasierra, aunque en los últimos años cada vez más visitantes pueblan sus calles sin asfalto y las orillas de sus cursos de agua inquietos. A casi mil metros sobre el nivel del mar, Nono respira y transmite un aire apacible. Desde lejos se ve la torre de la iglesia, lo único alto en este puñado de manzanas de casas bajas, con revoques que a veces dejan adivinar los ladrillos de adobe. Pequeño y organizado en torno de la plaza de la iglesia, por las noches el centro del pueblo se anima con una feria artesanal y gracias a los restaurantes que ofrecen empanadas caseras, pizzas en horno de barro, chivito y picadas, entre otras especialidades.
De día, la plaza y el centro están desiertos. Es la hora del agua, ese maná que fluye generosamente alrededor de Nono. El pueblo está enmarcado por el Río de los Sauces, un curso tranquilo, con playas extensas y aguas cálidas que corren al pie de las dos montañitas casi idénticas que dan nombre al lugar. La analogía es ineludible: tienen forma de pechos femeninos, y ése es el significado de la palabra “ñu-ñu”, en el origen de Nono. Llegamos a orillas del Río de los Sauces, después de recorrer pocos cientos de metros, de ripio bien consolidado, desde la ruta principal del pueblo. A ambos lados surgen casitas casi ocultas en los pastizales y complejos de cabañas, cada vez más numerosos. Y es frecuente ver, a las orillas del río, jinetes principiantes recorriendo los alrededores en cabalgatas guiadas, o paseantes silenciosos que eligen la bicicleta para meterse en el paisaje como quien recorre un cuadro.


A ORILLAS DEL RIO CHICO Del otro lado, el río Chico tiene un curso distinto, más encajonado y sobre un lecho al que sucesivos desniveles le dan el encanto de otras tantas cascadas y remansos. Casi desierto en algunos sectores, donde las aguas se acumulan mansas y devuelven en las últimas horas de la tarde el calor del sol, en otros es el punto de reunión preferido de jóvenes y familias para zambullirse o tomar mate en las orillas. Varios de los complejos de cabañas, además, ofrecen salidas directamente a distintos tramos del río Chico, y permiten aprovechar mejor una de las mejores horas del día: el atardecer, cuando poco a poco las orillas se van despoblando, las aguas quedan más solitarias y sólo pequeños grupos y veraneantes solitarios quedan sobre las rocas. El otro balneario para no perderse en Nono es Paso de las Tropas: se llega por un camino de ripio algo sinuoso, pero ofrece lindos paisajes a un lado y otro de la ruta, que pasa por arriba del agua levantando olas cada vez que transita algún auto. Sobre uno de los lados, chicos y grandes se entretienen zambulléndose y ocupando los lugares más privilegiados junto al “hidromasaje natural” que forma una pequeña cascada.
PASEOS EN CUATRICICLO No sólo en la costa se pusieron de moda estos vehículos patones que permiten recorrer los terrenos más irregulares. También los senderos de Traslasierra, agrestes y solitarios, ofrecen un panorama ideal para hacer las primeras pruebas. Después de un día disfrutando del agua, decidimos emprender una travesía que tiene punto de partida en una estancia de Las Calles, minúscula comunidad rural prácticamente pegada a Nono. Llamarlo pueblo tal vez sea muy ambicioso: es un puñado de manzanas dispersas, pero encantador, con sus casitas rodeadas de mariposas y las flores silvestres repartidas por doquier. Son las siete de la tarde, una de las mejores horas para escapar a un sol que puede ser ardiente, y el cielo está despejado después de un rato de llovizna. La otra opción es por la mañana temprano, cuando Nono recién se está desperezando con horarios de vacaciones.
Nada más llegar, nos reciben los perros y nuestros anfitriones, encargados de dar una breve instrucción de manejo de los cuatriciclos y probarnos los cascos. Una vez que cada uno estuvo instalado en el suyo, fue la hora de partir: así, de pronto el silencio se interrumpió con el ruido de los motores y empezamos nuestras primeras prácticas en algunos desniveles suaves. Los vehículos se van abriendo paso entre caminos de tierra que bordean algunos pastizales para vacas, y donde de vez en cuando se adivina un par de orejas inquietas: son las liebres, huidizas, que escapan a nuestro paso. Antes de lo que esperábamos, estamos llegando al fin del recorrido, y es la hora de dejar los cuatriciclos para volver rumbo a Las Calles, donde nos espera una degustación en Eben Ezer, una tradicional fábrica de licores artesanales que reúne los sabores más exquisitos e insólitos. Pero el cielo del atardecer nos depara un último regalo: es un arcoiris suspendido en el cielo, como flotante, formado por el juego del sol con las últimas e invisibles gotas de llovizna.
El río de los Sauces. Al fondo, los “nonos” que dan nombre al pueblo, dos sierras con forma de senos femeninos.

RUTA DE TRASLASIERRA El plan para el otro día era recorrer hacia el sur un tramo de la RP 14 que sigue el valle de Traslasierra y desemboca en Merlo, en la vecina San Luis. A diferencia de otras veces, ponemos el límite cerca, no más allá de Villa Las Rosas y el dique La Viña. El paisaje encadena pueblos donde siempre hay un motivo para detenerse y explorar. Así pasamos por Las Rabonas, sobre el dique La Viña, punto de concentración de numerosos pescadores, y más allá por Los Hornillos, la localidad más alta del valle, a 1100 metros snm. Desde aquí se proponen varias actividades de aventura y ascensos a los cerros La Ventana, La Totora y La Repetidora, que esta vez dejamos para otra oportunidad: tienta la idea de seguir avanzando en auto por la ruta tranquila, simplemente parando para tomar algo y ver artesanías al borde del camino. El siguiente pueblo, Los Pozos, también permite acceder al dique, y poco más allá Villa Las Rosas nos llama la atención por un emprendimiento dedicado al aceite de oliva extra virgen: es Olium, fundado hace una década por la familia Geier.
Las aceitunas son cultivadas en forma orgánica sobre una finca de más de 20 hectáreas, cuyo suelo muestra las virtudes que luego revela el sabor de los frutos y el aceite, su producto final. Aquí se lleva a cabo todo el proceso: la cosecha a mano, cuando la madurez alcanzó su punto justo; la recepción y el lavado de las aceitunas; la molienda y batido en frío que empieza a liberar el primer aceite. Finalmente se realiza el último paso, la extracción, separando el aceite del resto de la fruta con métodos mecánicos. Muy poco tiempo después, el líquido de un brillante color oliváceo está listo para ser embotellado, con la textura y el aroma totalmente intactos. Llevando con nosotros este perfume, emprendemos el regreso a Nono, para refrescarnos nuevamente en los ríos serranos y planificar, para los siguientes días de nuestra estadía, una recorrida esta vez más hacia el norte. El objetivo es pasar por la vecinísima Mina Clavero, villa Cura Brochero y, más allá, una de las estancias jesuíticas que forman parte del patrimonio de la humanidad: La Candelaria, de elegante perfil colonial. La misma que será también punto de partida de otro viaje, a futuro, por los más bellos rincones de las rutas cordobesas.



Graciela Cutuli
Pagina 12, 07 de Marzo de 2010