Muestra en la Fundación Proa

El futurismo aterriza en Buenos Aires

Monumental muestra en la Fundación Proa, con obras quevienen del Museo de Trento, dueño del mayor patrimonio futurista del mundo. Pintura,música, danza, fotografía, moda y objetos de un movimiento revolucionario cuyo efecto aún no ha terminado


La Nacion, 10 de abril de 2010


Por Rodrigo Alonso


Por algún motivo difícil de precisar, la historia del arte nos ha legado una versión simplificada del futurismo, el movimiento artístico creado por Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Los libros suelen datar su origen en los años previos a la Primera Guerra Mundial, e identificarlo con las producciones de poetas, pintores y escultores como el mismo Marinetti, Umberto Boccioni, Carlo Carrà o Giacomo Balla. Pero ésa es sólo una parte de la historia, como lo demuestra El universo futurista: 1909-1936 , la exposición curada por Gabriella Belli, directora del Museo de Arte Moderno de Trento y Rovereto (MART), que se presenta en la Fundación Proa.

El futurismo nació con un manifiesto, como la mayoría de las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX. Allí, Marinetti arremetía contra las academias y los museos que ensalzaban el glorioso pasado italiano y paralizaban a los jóvenes creadores. Con prosa combativa, abogaba por la destrucción de la tradición y la celebración de la vida moderna, las máquinas, la velocidad y el dinamismo urbano. En una frase, hoy famosa, resumía esta postura estética: "Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo... un automóvil rugiente, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia ".

El futurismo tuvo diferentes etapas y protagonistas. Tras la publicación del manifiesto en París, cinco pintores se sintieron inmediatamente identificados con sus ideas: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Carrà y Luigi Russolo. Ellos firmaron un Manifiesto de la pintura futurista en 1910, y se convirtieron en sus principales exponentes. En sus obras, plasmaron una serie de innovaciones formales que enarbolaron como aportes propios de la estética futurista: la representación visual del movimiento, la disolución de las figuras, la creación de líneas de fuerza compositivas, la interpenetración de los cuerpos plásticos. Boccioni extendió estos principios a la escultura, al abrir los volúmenes escultóricos al espacio circundante. Y Marinetti hizo lo suyo en el ámbito de la poesía, cuando propuso la independencia de las palabras de las normas de la gramática, el uso de las onomatopeyas y la variación tipográfica como medios para ampliar los sentidos: una escritura basada en las "palabras en libertad".

Sin embargo, el movimiento no se limitó a estos recursos, más bien tradicionales. En 1913, Luigi Russolo abandonó la pintura para dedicarse al sonido, e incorporó los ruidos maquínicos al campo de la música. Para esto, creó unos instrumentos especiales, los Intonarumori , y completó su tarea con la redacción del manifiesto El arte de los ruidos . Antonio Sant´Elia propuso una arquitectura futurista de conglomerados urbanos y edificios industriales, construidos con materiales novedosos y ligeros que reemplazarían la madera, la piedra y el ladrillo. Y los hermanos Arturo y Anton Giulio Bragaglia experimentaron con la fotografía y el cine, buscando nuevas formas de representación del movimiento y el dinamismo en los medios artísticos técnicos.

En 1915, Giacomo Balla firma, junto con el joven y entusiasta Fortunato Depero, el manifiesto Reconstrucción futurista del universo , que abre otra etapa en el desarrollo de esta escuela. En él se propone ampliar el campo de acción del futurismo a todos los aspectos de la cotidianidad: la moda, el mobiliario, la publicidad, la decoración, el diseño gráfico, el teatro, la danza y la cocina. Decenas de manifiestos apoyan esta nueva orientación que, en plena guerra, abandona momentáneamente los problemas exclusivos del mundo del arte para centrarse en la vida y la ciudad como ámbitos para la experiencia estética. Así, por ejemplo, la moda ya no se piensa asociada al individuo que la usa, sino como una intervención en el espacio público, y trajes exóticos y coloridos comienzan a poblar las calles a la manera de una verdadera performance urbana. Este costado vital del futurismo es el protagonista de la exposición que se exhibe en la Fundación Proa. Recuerda que el movimiento no se limitó, como a veces se piensa, a la producción conservada en los museos, sino que contempló además el cuestionamiento institucional que caracterizó a las vanguardias más relevantes de la historia del arte. Muestra también la capacidad irradiante del movimiento, que rápidamente encontró adeptos en todas las áreas artísticas, que se renovaron de manera singular.

Marinetti no sólo fue el padre del futurismo, sino también su gran promotor. A lo largo de su vida realizó incansables viajes para pregonar las máximas de su estética, desde Rusia hasta la Argentina. En todas partes encontró adeptos y detractores. Sus aportes fueron fundamentales para la aparición y el desarrollo de escuelas y estilos, como el rayonismo ruso, el vorticismo inglés y el estridentismo mexicano.

Sin embargo, sería un error creer que el futurismo se reduce al pensamiento y a las proclamas de Marinetti. Aunque éste siempre ha sido una figura importante, la estética futurista se alimentó también del trabajo y la visión creadora de numerosos artistas, que muchas veces extendieron las ideas de su mentor mucho más allá de los ámbitos por él imaginados. El universo futurista: 1909-1936 evidencia ese enorme potencial creativo y las múltiples derivaciones que adoptó el movimiento a partir del núcleo fundador inicial. Incorpora la obra de algunos de sus protagonistas menos conocidos en la Argentina, como Enrico Prampolini, Nicolaj Diulgheroff o Tullio Crali, y obras fundamentales de su fase final, la "Aeropintura", que cobró vida hacia la década de 1930. Pero fundamentalmente, trae por primera vez a la Argentina la producción de una de las corrientes estéticas más originales e influyentes, sin la cual no es posible comprender, en toda su dimensión, la vanguardia artística del siglo XX.

Santo Sudario

Exhiben el Santo Sudario por primera vez después de 10 años

Se prevé la visita de más de dos millones de personas a la catedral de Turín para ver el lienzo que habría cubierto el cuerpo de Jesucristo en su sepulcro

La Nacion, 10 de abril de 2010


Por Elisabetta Piqué


TURIN.- En medio de gran expectativa, comenzó a exhibirse hoy en la catedral de esta ciudad señorial del norte de Italia la Sábana Santa, el misterioso lienzo de lino donde se cree que fue envuelto el cuerpo de Jesús luego de su crucifixión. La última exhibición había sido en el año 2000, durante el Jubileo.

Se trata de una de las reliquias cristianas más célebres del mundo que, por un proceso que nunca nadie pudo explicar, ostenta la imagen impresa, frontal y dorsal, de un hombre torturado y crucificado.

Se espera que dos millones de personas se movilicen en los próximos 40 días para venerar la aquí llamada "síndone", en una ostensión que se extenderá hasta el 23 de mayo, y en la que lo novedoso es que la supuesta imagen de Cristo, luego de Su pasión y muerte, puede admirarse mejor gracias a un reciente trabajo de restauración de la tela. Benedicto XVI peregrinará hasta aquí el 2 de mayo.

Esta mañana los primeros en venerar el lienzo -que mide 4,37 metros de largo y 1,11 de ancho y es objeto de arduas disputas científicas, sobre las que la Iglesia jamás se ha pronunciado-, fueron autoridades civiles, militares y eclesiásticas, junto a VIP.

En Turín, considerada la ciudad de la Fiat, entre los primeros en recorrer el trayecto que a través de los bellísimos jardines reales conduce a la catedral, donde fue colocado, en una vitrina ultra sofisticada, el sagrado lienzo, estuvieron el presidente de la compañía de autos, Luca Cordero di Montezemolo, y su consejero delegado, Sergio Marchionne. Estos fueron acompañados especialmente por el cardenal arzobispo de Turín, Severino Poletto, anfitrión del mega-evento religioso, al ser el custodio oficial de la misteriosa sábana, que fue donada en 1983 a la Santa Sede por la dinastía real de los Saboya.

Luego vino el turno de los 2000 periodistas acreditados de todo el mundo ?entre los cuales LA NACION-. Pese a los carteles que invitaban a guardar silencio, no fue fácil para quienes ingresaron junto al ejército de periodistas concentrarse en plegaria y admirar el Santo Sudaria, una reliquia única, en medio del ruido de flashes, trípodes y cámaras.

Hablando con los medios, el cardenal Poletto aludió a las famosas y polémicas pruebas de carbono 14 que en 1988 determinaron que la sábana santa es de época medieval, datándola de entre 1260 y 1390 d.C. "Muchos científicos critican no tanto los valores de la síndone, sino el método usado para analizarla. La síndonde no es un resto arqueológico común: fue usada, manipulada, tomada por tresmil manos", recordó.

Ante una pregunta sobre la autenticidad de la sábana, Poletto recordó que antes de él se pronunció al respecto Juan Pablo II, "que había dicho ?no me corresponde a mí decir si es auténtica o no?", pero que destacó que el sudario era como el espejo del Evangelio. "Y lo es con precisión matemática", sentenció Poletto: "la llaga sobre la espalda, el rostro tumefacto, las flagelaciones, los clavos en las manos y en los pies son todos elementos que dicen mucho".

Los Molinos Exhibition Hall

Lo inaugura Faena, a fin de año, en Puerto Madero

Un molino, espacio para el arte

Los ventanales serán renovados, con el mismo estilo.

Puerto Madero tendrá antes de fin de año su primera sala de exhibiciones artísticas, una ambiciosa propuesta que va más allá del centro cultural o el museo tradicional. Estará en lo que fue la sala de máquinas del antiguo molino de trigo, un edificio que en gran parte ya fue reciclado y comercializado con destino a viviendas y oficinas. El emprendimiento pertenece al empresario Alan Faena y se llamará Los Molinos Exhibition Hall.
El edificio está sobre la calle Aimé Paimé, a la altura de Azucena Villaflor. Allí estaban las máquinas de la empresa Molinos Río de la Plata, que producían la harina que luego se almacenaba en los depósitos del mismo edificio, en buena medida, para la exportación. Aquellos depósitos ya fueron reciclados, convertidos en departamentos y oficinas, inaugurados en octubre del año pasado y ya vendidos en su totalidad. Ahora llegó el turno del extremo sudeste del edificio, unos 3300 metros cuadrados en dos plantas que funcionarán como salón de exhibiciones.
El ambicioso nombre de Exhibition Hall pretende que el espacio sea más que un museo o un centro cultural. “Queremos un lugar apto para instalaciones, performances, ballets, talleres y conferencias”, explicó Ximena Caminos, directora ejecutiva del Exhibition Hall. En el lugar habrá muestras propias pero también el espacio podrá asociarse a propuestas externas.
El propio Alan Faena recorrió ayer las obras junto a un grupo de periodistas y aseguró que para el último trimestre del año el edificio será inaugurado. Después de destacar que la inversión en ese espacio asciende a once millones de dólares, sostuvo que el espacio estará destinado a “movilizar mentes y actitudes a partir de dos premisas clave: creatividad e innovación”.
Del edificio del molino, una construcción de 1902, queda su estructura original de hierro, que fue reforzada con hormigón. Los techos de chapa serán reemplazados por otros metales más resistentes y los grandes ventanales de hierro y vidrio también serán sustituidos, manteniendo el estilo original. El piso superior brindará más posibilidades de eventos, ya que tiene una altura de casi trece metros. Todo el edificio, además, tendrá un tratamiento de insonorización, para no afectar a las viviendas vecinas.
El proyecto de la obra fue realizado por el arquitecto Mike Mc Cormack mientras que el rediseño del interior está a cargo de Eugenio Zanetti, director de teatro y diseñador de producciones cinematográficas.
Con el Molinos Building, ubicado sobre la calle Juana Manso, se recuperó uno de los edificios emblemáticos de Puerto Madero. El desarrollo incluyó la recuperación de los extremos norte y sur del edificio, donde hay 91 viviendas y nueve locales comerciales, una construcción vidriada en la parte superior, y la demolición un sector central, donde quedó un paseo, en el cual se instalaron dos murales del artista Pablo Siquier.


Pagina 12, 08 de Abril de 2010

Excursiones de Ushuaia

TIERRA DEL FUEGO Excursiones desde Ushuaia

Confines del mundo austral

Por tierra, agua y aire, un recorrido por los fantásticos paisajes e historias de Ushuaia y sus alrededores. La antigua tierra de los yámanas es una ciudad que crece de la mano del turismo, asomada a paisajes de ensueño, paraísos de fauna y lugares de leyenda.


Por Guido Piotrkowski


En la lengua de los yámanas, Ushuaia significa “la bahía que penetra al poniente”. Y así es.
Los días son largos en los confines del mundo austral. La puesta del sol se hace rogar, y a la hora de la cena uno no sabe si sentarse a disfrutar de las muchas opciones gourmet que ofrece la ciudad, o aguardar y contemplar un bello atardecer en el Canal de Beagle. Pero hay tanto para ver y aprender en la “bahía que penetra al poniente” –tal el significado de Ushuaia en la lengua de los nativos yámanas–, que cuanto más largas sean las jornadas, mejor.
TIERRA El paseo a bordo del double decker bus (típico ómnibus inglés de dos pisos) es la mejor manera de echar un vistazo general a Ushuaia y meterse en la corta pero rica historia de la única ciudad argentina que está del otro lado de la cordillera de los Andes. El city tour parte frente a la oficina de turismo, en la calle San Martín, y finaliza su recorrido en la puerta del Museo del Presidio, donde también se encuentra el Museo Marítimo. Quienes prefieran pueden descender un poco antes, en el Museo del Fin del Mundo.
“Cuando trajimos la idea del micro, no había ningún tour que contara la historia de la ciudad. Al principio, sufrimos un poco por el tema de Malvinas, dado el origen del vehículo, pero después la gente comprendió que es algo que se usa en todo el mundo, que no fue un invento nuestro”, cuenta Luis Vuoto, el emprendedor que llevó el llamativo ómnibus a Ushuaia en 1999. Durante el paseo, Mónica, la esposa de Luis, oficia de guía. Señala los lugares emblemáticos y narra en tono didáctico, casi escolar, los relatos más interesantes de esta pequeña urbe construida con el sudor de los presos enviados aquí a partir de 1896 para cumplir sus condenas. El objetivo último era colonizar este sitio inhóspito.
Más tarde, el guía Horacio García explica de manera personal y entretenida, durante una excelente visita guiada al Museo del Presidio, cómo fue la construcción de esta cárcel terminada en 1923. Por aquí pasaron algunos reclusos célebres, como el anarquista ruso Simón Radowinsky, preso por el atentado al jefe de policía Ramón Falcón. Pero también el asesino serial conocido con el mote de Petiso Orejudo o el primer multihomicida del país, Mateo Banks, alias el Místico, quien asesinó a gran parte de su familia y peones para quedarse con las estancias de su propiedad. Durante el recorrido se pueden ver partes originales y partes reconstruidas; mientras tanto, en el patio trasero aguarda una réplica del famoso Faro del Fin del Mundo, ubicado en la Isla de los Estados y mundialmente conocido por la novela de Julio Verne.
EN EL PARQUE NACIONAL Para apreciar la naturaleza en estado puro, nada mejor que una visita al Parque Nacional Tierra del Fuego. Mucho antes de su creación como tal, fue el hogar de los nativos de la región, los yámanas, hoy extinguidos debido a las epidemias llevadas por los colonos, los “ejercicios de tiro” de los exploradores o el envenenamiento de parte de los loberos para la libre explotación de esta especie. De los tres mil vivos cuando llegó la colonización, pasaron a unos mil en 1890, y hacia 1910 ya no superaban el centenar.
Los yámanas eran nómadas y vivían temporariamente en chozas hechas de troncos y ramas. Se desplazaban en canoas en las que hacían fogatas para calentarse, cazaban lobos marinos cuya piel utilizaban para vestirse, y aprovechaban la carne y el aceite de las ballenas encalladas, con la que se embadurnaban para paliar el frío. A su vez, eran las mujeres las encargadas de bucear desnudas en las aguas gélidas, en busca de moluscos para alimentarse.
Hoy el Parque Nacional que fue su hábitat, creado en 1960 y cuya extensión es de 63.000 hectáreas (con una buena parte restringida al acceso público), tiene zonas de camping agrestes y otras organizadas, un centro de visitantes, confiterías, observatorio de aves, sitios para pesca deportiva y varios senderos interpretativos.
En la Bahía Ensenada, una oficina postal permite a los turistas enviar con orgullo su correspondencia del fin del mundo. Su titular, Carlos Delorenzo, viste un overol azul del correo, y porta un gran bigote y largas patillas. El personaje se autoproclamó “ministro del país de la isla Redonda”, sitio que se encuentra justamente frente a la Bahía. Junto con su hijo organiza las excursiones en bote hacia esta isla que dice gobernar. Delorenzo asegura que éste es el correo que más cartas despacha en toda Ushuaia, después del que está ubicado en el centro de la ciudad. En todo caso, la pequeña oficina de madera es muy pintoresca, y está custodiada por imágenes de Evita y el Che.
Los diversos circuitos del parque tienen grados de dificultad para todos los gustos. Los más simples se encuentran en la zona de la hermosísima Bahía Lapataia, el mirador y su vista panorámica; o la castorera, donde se ve el enorme impacto causado por esta especie introducida a principios de siglo. Entre los de dificultad media se encuentran en cambio la Senda Pampa Alta, con vista panorámica del Canal de Beagle y el Valle del Río Pipo; o la Senda Costera, que atraviesa bellísimos bosques de canelos y guindos. Para subir los cuatro kilómetros hasta la cima del Cerro Guanaco se necesitan, en cambio, cuatro horas de caminata y un buen estado físico: como recompensa se obtiene una magnífica vista de la cordillera fueguina y los turbales, un rasgo característico del paisaje local. Estas formaciones son curiosos y esponjosos pedazos de tierra constituidos por restos vegetales y musgos, gramíneas y juncales acumulados y comprimidos en depresiones del relieve.
Desde el mirador, una vista panorámica de la Bahía Lapataia.
Otro paseo atractivo por el parque es a bordo del simpático Tren del Fin del Mundo, un confortable ferrocarril con sus locomotoras a vapor y vagones impecablemente reciclados, que emula el recorrido del tren en épocas en que los presos llegaban desde el presidio hasta este paraje en busca de leña. La única parada es en la cascada Macarena, hacia la mitad del trayecto, que puede hacerse ida y vuelta desde la pintoresca estación.
AIRE La ciudad más austral del globo se puede disfrutar también desde otra perspectiva, sobrevolándola en helicóptero o pequeñas avionetas. Esta vez elegimos la experiencia de un paseo en helicóptero, una alternativa que permite una mejor vista y mayor comodidad a la hora de tomar fotografías, dadas las características de estas aeronaves que pueden posarse literalmente en el aire.
Roberto Litvachkes vuela en helicóptero desde hace más de veinte años. Lo domina como un colectivero que puede realizar el recorrido con los ojos cerrados. Desde las alturas, asegura que Ushuaia creció muchísimo en los últimos tiempos –la ciudad ronda los 60 mil habitantes–, sobre todo a partir del auge del turismo posdevaluación. Sus vuelos parten desde el antiguo aeropuerto y difieren en duración, según el recorrido elegido. El más corto, luego de volar sobre la ciudad pasa por el Monte Susana, el Glaciar Martial y el Monte Olivia –el más alto de la región– para entrar al valle Tierra Mayor y Carabajal. El de media hora realiza la misma ruta aérea inicial, con el agregado de un avistaje de la bellísima Laguna Esmeralda y el Cerro Castor. Y el de 45 minutos le agrega el cruce de la cordillera hasta las estancias Remolino y Túnel. Además de estos itinerarios básicos, Heliushuaia también ofrece otros circuitos a convenir previamente, llevando al pasajero hasta sitios como San Pablo y península Mitre, o los lagos de pesca, con la opción de dejar al visitante en el lugar y recogerlo tiempo después.
AGUA De cara al Canal de Beagle, en el puerto de Ushuaia, descansan todo tipo de embarcaciones, cruceros de lujo, barcos abandonados, veleros, catamaranes y un sinfín de naves que llevan al turista a diversos paseos acuáticos. En una mañana de sol radiante, cielo celeste y mucho viento, nos embarcamos en una travesía de un día hasta la histórica Estancia Harberton, propiedad de los descendientes directos de la familia de Thomas Bridges, el misionero que aprendió el idioma de los yámanas y dejó un diccionario de la lengua indígena.
A pesar del clima cambiante, el sol decide acompañarnos mientras navegamos por el archipiélago Les Eclaireurs. Pasamos por la isla de los Lobos y la isla Despard o de los Pájaros, hogar del cormorán imperial. En cada uno de estos sitios, el catamarán se detiene el tiempo suficiente para tomar unas instantáneas, mientras cientos de aves marinas sobrevuelan las aguas heladas.
Poco después avistamos una de las postales más difundidas de la ciudad del fin del mundo: el inconfundible Faro Les Eclaireurs, que indica la entrada a la Bahía de Ushuaia. Pasamos frente a la ciudad chilena de Puerto Navarino, mientras el catamarán va rumbo a la isla Martillo, donde habita una gran cantidad de pingüinos de Magallanes y unas quince parejas de la especie papúa, más altos y toda una rareza por aquí, ya que son subantárticos. Para nuestro desencanto, no descendemos, y debemos conformarnos con mirarlos desde la embarcación anclada a escasos metros de la costa.
Por la tarde el tiempo cambia. Arribamos a la Estancia Harberton bajo un cielo gris que amenaza con descargar una tormenta y aguar el paseo. Nos reciben los descendientes directos de Thomas Bridges, a quien el entonces presidente Julio A. Roca le otorgó veinte mil hectáreas en “cualquier lugar” del territorio nacional, con el fin de poner una estancia agrícola. Bridges eligió Tierra del Fuego, este sitio inhóspito y lejano, donde él se encontraba a gusto. Quería evangelizar a los nativos y enseñarles a cultivar la tierra: así Harberton, fundada en 1886 y cuyo nombre es el mismo del pueblo donde nació la mujer de Bridges, se convirtió en la primera estancia de Tierra del Fuego y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1999.
Las visitas guiadas están a cargo de los jóvenes de la familia, que relatan con frescura, vida y obra de los integrantes de su extenso árbol genealógico, mientras muestran orgullosos los rincones de este lugar que hoy en día vive del turismo, muy lejos de aquellos días de esplendor ganadero.
Ushuaia es la única ciudad argentina al otro lado de la cordillera, Ushuaia es el fin del mundo, Ushuaia es un rincón austral para recorrer de punta a punta, utilizando los elementos fundamentales de la vida: la tierra, el aire y el agua. El fuego ya lo pusieron sus antiguos habitantesz


Pagina 12, 4 de abril de 2010

Regulacion de Sierras de Tandil

El gobernador visitó Tandil y firmó con el intendente, Miguel Lunghi, la iniciativa que regula la explotación minera en las sierras

Scioli firmó el decreto que promulga la Ley de Paisajes Protegidos

Con esta ley, se buscará proteger las sierras consideradas parte de los recursos naturales y un potencial turístico importante para la región, y disponer una regulación fuerte de la explotación minera.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, firmó el decreto que promulgó la ley de Paisajes Protegidos, que regula la explotación minera en las sierras de Tandil, aprobada hace una semana por la cámara de Diputados provincial.

La promulgación de la ley impulsa obras y convenios con el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, para la adquisición de equipos y la realización de mejoras en el espacio público.
"Es una satisfacción enorme cumplir con lo que prometimos, y esto traerá una planificación urbana", resaltó el mandatario antes de iniciar una recorrida por los cerros de Tandil.

Scioli destacó la "armonía" que puede lograr el municipio con esta norma que permitirá "repensar Tandil por la cuestión ambiental".

"Nos hicimos eco de este gran clamor y trabajamos con el intendente, con el ex senador (Néstor) Auza, y los legisladores, y esta es la respuesta con la ley de paisajes protegidos", acotó.

La norma busca proteger las sierras a las que considera parte de los recursos naturales y un potencial turístico importante para la región, y dispone una regulación fuerte de la explotación minera.

La iniciativa establece que la poligonal que delimita el área fuera de explotación minera "formará parte, en dos años, del paisaje protegido provincial, por lo que se les pide a las canteras instaladas en esa región que presenten el plan de reconversión".

Además, indicó que "en un año más, se cerrarán las canteras establecidas en el lugar".

El área de la poligonal será la incluida en la intersección de las actuales rutas nacional 226 y provinciales 74 y 30.
En ese marco, Scioli destacó que la norma "permite readecuar hoy el avance que generó distintos tipos de perjuicios para los caminos, las casas".

Finalmente, destacó que la ley de paisajes protegidos también ayudará al turismo, actividad a la que consideró "el gran recurso que se expresará en plenitud durante el fin de semana cuando más de 50 mil fieles llegarán a movilizarse en el marco de la Semana Santa".

La Prensa, 31 de marzo de 2010

Puerto Madero: Valores

Madero: ya cobran US$ 7.000 el m2


Por: Natalia Muscatelli


Los precios de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires -residencias de lujo con acceso a los servicios que prestan los hoteles de alga gama- ya superan los US$ 7.000 el metro cuadrado.

Puerto Madero es la zona donde están enclavados los dos emprendimientos de este tipo que lideran el ranking de precios: las viviendas que construye junto al hotel St. Regis, en el Dique IV, la desarrolladora Raghsa (después de haber comprado el proyecto al grupo griego Libra) y las residencias que empezó a levantar el Grupo Alvear en el Dique II del mismo barrio.

A pesar de los altos valores que se manejan en estos proyectos, parece haber una demanda que los convalida. "Hoy el mercado premium no está sobreofertado", reflexionó ayer Héctor Salvo, gerente general de Raghsa en la inauguración de la torre Cavia del edificio Le Parc de Figueroa Alcorta. Tal vez por eso las unidades que acompañan al hotel St. Regis que la empresa empezará a construir en octubre donde supo estar el Opera Bay, podrán comercializarse a más de U$S 7.000 el m2, estimó Salvo.

Según la experiencia de Andrés Kalwill, directivo del Grupo Alvear, "la respuesta de los compradores fue muy fuerte y solo nos queda un tercio de las residencias por vender", comentó el directivo. En este caso, el valor de las unidades -de 60 a 130 metros cuadrados- superan los US$ 6.000, cuando otros desarrollos de la zona, oscilan entre US$ 3.600 y US$ 4.000.

Para Raghsa, el talón de Aquiles del segmento premium, ahora, es la falta de terrenos. Por eso, "estamos trabajando en el desarrollo de una segunda marca", señaló Salvo, refiriéndose a emprendimientos para la clase media. Mientras tanto, la firma tiene en venta los últimos 5 departamentos de la torre de 45 pisos próxima al Paseo Alcorta, a U$S 4.800. Y continúa expandiéndose en oficinas.


Clarin, 22 de Abril de 2010

Ciclovias

Nueva polémica por la traza de las ciclovías en la Ciudad

Un informe de Bomberos dice que se demoran los auxilios porque traban el paso.


La Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal advirtió en una informe enviado al Gobierno de la Ciudad acerca de las "múltiples complicaciones y aumentos en los tiempos de respuesta a los servicios de socorro", que está sufriendo debido a la construcción de ciclovías.

Según los Bomberos, las autobombas tardan más en llegar a sus destinos cuando tienen que transitar por calles donde hay ciclovías, que complican sus maniobras. En el texto se cuestiona especialmente que la calzada en esas calles queda muy reducida porque, a la ciclovía sobre la izquierda, se suma que sobre la derecha generalmente hay autos estacionados.

"También -agrega- surgen escollos en las intervenciones propiamente dichas", porque se dificulta la instalación del equipamiento.

El punto de conflicto de las nuevas ciclovías es que ya no están marcadas simplemente con pintura, sino que están separadas del resto de la calzada con un cordón de hormigón, diseñado para que los autos no puedan invadir el espacio destinado a las ciclovías.

De todas maneras, el subsecretario de Tránsito, Guillermo Dietrich, rechazó los cuestionamientos volcados en el informe y dijo que el plan de ciclovías en la Ciudad "no será modificado en lo más mínimo".

"La construcción de ciclovías protegidas se origina en una ley de la Legislatura. La red debe ser segura en su funcionamiento, Y la experiencia dice que si no se separa con una estructura física el espacio para que circulen las bicicletas, éste no se respeta. Nadie manda a un chico a andar por una ciclovía que está separada por una línea de pintura", dijo Dietrich.

El funcionario también aseguró que, en caso de ser necesario, la autobomba puede pasar por arriba del cordón y circular por la ciclovía. Sobre ese punto el informe dice que "si bien las unidades de socorro pueden pasar por arriba de los pilotos o defensas (en referencia a los cordones), las mismas pueden sufrir deterioros o inconvenientes en las cubiertas, sistemas de amortiguación y/o tren delantero y trasero".

La red de ciclovías está en pleno avance en la Ciudad. Ya hay un circuito en el área central sur, que abarca las calles Rincón, Alsina, Carlos Calvo, Virrey Cevallos, Virrey Liniers y Rondeau. Y para fin de este mes el Gobierno porteño anunció la inauguración de un nuevo tramo, entre La Boca y Retiro, que permitirá ir en bicicleta desde la Vuelta de Rocha hasta Plaza Italia.

El legislador kirchnerista Juan Cabandié anunció que, por los motivos denunciados en el informe, esta semana presentará una acción de amparo, tendiente a que la Justicia impida la construcción de más ciclovías.


Clarin, 22 de Abril de 2010

Construccion de Hoteles Lujosos

Crece fuerte la construcción de hoteles de lujo en Capital

Según un informe oficial, en 2009 hubo un 44% más de obras que durante 2008. Dicen que es porque Buenos Aires es valorada a nivel mundial. Y con más proyectos, la tendencia se mantendrá este año. Se hacen inversiones por más de US$ 340 millones.


Por: Silvia Gómez


Aún en el año de la crisis financiera mundial, Buenos Aires se despegó de otras grandes capitales y demostró que sigue arriba en la consideración de los turistas y también de los inversores. Según datos del Gobierno porteño, la construcción hotelera en 2009 aumentó un 44,8% respecto a 2008: se invirtieron más de US$ 340 millones y se solicitaron permisos de construcción por 148.080 metros cuadrados para "hotelería y alojamiento". Una tendencia que los analistas entienden que seguirá en 2010.

Las cifras -procesadas por el Ente de Turismo de la Ciudad- coinciden con la reactivación que evidenció Buenos Aires en los últimos meses del año pasado, después del bajón que produjo en la industria la Gripe A.

A lo largo de 2009 se inauguraron al menos siete hoteles de gran categoría, algunos propiedad de grandes cadenas internacionales y otros, pequeños establecimientos de lujo. A principios de año abrió sus puertas el Esplendor, en Palermo Hollywood; y el mismo grupo hotelero inauguró en marzo el Dazzler Tower Maipú. En mayo se terminó de construir el Eurobuilding Hotel Boutique Buenos Aires, en Lima al 100. En julio el Own, otro pequeño hotel boutique con una inversión de un millón de dólares, se instaló en el barrio de moda, Palermo Hollywood. Y el grupo Accor hizo la gran apuesta para apuntalar el renacimiento de la avenida Corrientes: en octubre inauguró dos hoteles, ubicados uno junto al otro, el Novotel y el Ibis Buenos Aires Obelisco. La inversión en ambos fue de US$ 26 millones. En diciembre el otro gran hotel que abrió sus puertas fue el NH Tango, sobre Cerrito y frente al Obelisco. Allí trascendió que la inversión trepó hasta los US$ 25 millones.

"Quizá no en los niveles de 2007 y 2008 pero el turismo en Buenos Aires va a volver a crecer, porque la ciudad sigue estando entre las diez más deseadas del mundo y los inversores perciben que esto es así. Aún cuando la ocupación en 2009 no fue la mejor, las inversiones no se cayeron. Por un lado porque son muy importantes en cuanto al volumen de dinero y porque el desarrollo de todo el negocio implica muchos años de trabajo previo", explicó Arturo García Rosa de la consultora sobre mercados hoteleros y turismo HVS.

El informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos, sobre el que se basa el Ente de Turismo, detalla la suba en porcentajes de la participación del rubro "hotelería y alojamiento" en el total de metros solicitados para la construcción de uso no residencial: fue de un 8,91% en 2007, de 13,85% en 2008 y del 26,59% el último año.

Según detallan desde el área de turismo el 26% de los 220 hoteles que se construyen en el país está en la Ciudad. Ahora mismo avanzan las obras de dos importantes hoteles: el Hotel Boca Juniors y el Alvear Art Hotel. "Estamos trabajando en el piso 8 y queremos terminar para fines de 2011 e inaugurar a principios de 2012", contó Andrés Kalwill, director del proyecto del Alvear, en Suipacha y Santa Fe. Por su parte, el hotel temático de Boca prevé su inauguración también para 2012. Y en Puerto Madero el imperio Faena asegura su crecimiento: "El proyecto hotelero diseñado por Norman Foster sigue en pie", le aseguró a Clarín Alan Faena. El Aleph estará ubicado justo frente al Faena Hotel and Universe, en el Dique 2. Y en ese mismo barrio proyectan dos emprendimientos más.

Para el Ministro de Cultura y presidente del Ente, Hernán Lombardi, el crecimiento de la inversión está relacionado con "una estrategia persistente para vincular a Buenos Aires con la cultura. Y por otro lado, creemos que la inversión sube porque el crecimiento de turistas es sostenido", aseguró.


Clarin, de Abril de 2010

Unión de Obreros Italianos

Peligra un edificio histórico, con un salón que hizo época

Por su fachada y sus salones es considerado una de las joyas del patrimonio porteño. Cerrado hace 5 años, se inunda cada vez que llueve y corre riesgo de derrumbe. En el interior, faltan piezas de valor.



Fue una de las primeras salas de conciertos y el edificio más importante que tuvo la colectividad italiana en Argentina. Hoy es una estructura al borde del colapso, cuya fragilidad pone en riesgo la belleza que desde hace 125 años habita en sus paredes. Ubicado en pleno centro porteño, Sarmiento 1374, el edificio Unione Operai Italiani (Unión de Obreros Italianos) sorprende a quien levanta la vista con un frente cubierto de motivos florales, angelitos y cuatro jóvenes semidesnudas detenidas en el tiempo y el espacio. Pero su planta baja está tapiada y su interior, destruido.

Los especialistas dicen que es una de las joyas del patrimonio de la Ciudad. Tiene un sector construido en 1884 que incluye al mejor salón hecho en Buenos Aires para esa época. Su pabellón de acceso y su fachada fueron diseñadas en 1913 por Virginio Colombo, uno de los grandes maestros del art noveau que tuvo Argentina. "Su salón principal, el Augusteo, fue entre 1885 y 1920, escenario de los más prestigiosos músicos de la época. Por allí pasaron grandes orquestas sinfónicas de distintas partes del mundo. En una ciudad que carece de salas para conciertos, es gravísimo que se pierda este lugar y que nadie haga nada", protestó Lucio Videla, vicedirector del Instituto de Musicología de la Ciudad.

Propiedad de la asociación italiana Unione e Benevolenza -que tiene su sede central a la vuelta, sobre Perón- el edificio de cuatro pisos está cerrado desde hace aproximadamente cinco años. En sus orígenes, funcionó allí una escuela donde los hijos de los inmigrantes aprendían el castellano, un hotel para gente de la colectividad y el gran salón Augusteo, que en la década del 90 comenzó a alquilarse para bailes y fiestas.

El 29 de junio de 2006, un incendio provocó la caída de cuatro pisos y graves daños en el techo del salón principal. Desde ese entonces, cuando llueve, se inunda.

El panorama sombrío de edificio se oscureció más en el último mes, cuando llegó a la Defensoría del Pueblo porteña una denuncia sobre la presencia de operarios que cargaban en un camión puertas de estilo, piezas ornamentales y herrería. Las autoridades de Unione e Benevolenza se defendieron: "El camión lo pusimos nosotros, pero sólo sacamos escombros, nada de valor", justificó José Coluccio, uno de sus directivos. Sobre la posibilidad de restaurar el edificio, Coluccio respondió que la entidad no tiene los fondos para hacerlo y que la urgencia es reparar una medianera que corre riesgo de caerse. Gerardo Gómez Coronado, Defensor adjunto, visitó el edificio la semana pasada y acompañado de arquitectos, comprobó que hay faltantes -en pisos, ornamentaciones y herrerías- pero no recientes. Como medida más urgente, se comprometió a remitir un informe al Gobierno porteño porque debido al deterioro, aseguró que la estructura se encuentra en severo riesgo de derrumbe.

"El edificio tiene, desde 2008, una catalogación estructural que protege su fachada y espacios interiores como el Augusteo" explicó Juan Pablo Vacas, asesor del presidente de la Comisión de Patrimonio Urbano de la Legislatura. Es decir, por ley, está prohibida su demolición. "Sin embargo, me temo que ese sea su destino", comentó Bianca Schäfer, una historiadora del arte de Alemania, que además fue una de las pocas personas ajenas a Unione e Benevolenza que entró al edificio desde su cierre hace cinco años. Autora de las fotos que ilustran la nota (hay más en el blog www.virginiocolombo.blogspot.com), lamentó: "Esto me duele mucho. En Europa perdimos parte de nuestra identidad cultural por guerras, pero aquí demuelen su historia sin sentido".

"Lo están dejando arruinarse de a poco y lógicamente, después van a decir que no se puede hacer nada porque sólo quedan escombros", remató Videla.



Clarin, 16 de Abril de 2010

Tienda Harrods: Reapertura

LOS PROPIETARIOS ANUNCIARON EL INICIO DE LAS OBRAS DE REMODELACION

Recuperarán la tienda Harrods, un ícono porteño que prometen reabrir
Está cerrada desde hace 12 años. Es un edificio protegido y no se podrá alterar la fachada.


Por: Silvia Gómez


Los dueños de la tradicional tienda Harrods anunciaron el inicio de las obras de remodelación del imponente edificio de Florida y avenida Córdoba. Pocos días atrás cumplió 96 años, pero el inmueble ya lleva doce cerrado y poco a poco se fue deteriorando y oscureciendo. Es que en una zona turística y comercialmente vital su destino final se había transformado en una incógnita. Pero ahora, y si el anuncio de remodelación y reapertura se cumple, los porteños nostálgicos volverán a recorrer los pasillos de uno de los edificios de estilo más impactante de la Ciudad. Y quienes nunca pudieron entrar antes, tendrán la oportunidad para conocer parte de la historia que se escribió a principios del siglo XX en una Buenos Aires pujante.

El anticipo de estas obras fue publicado por Clarín más de un año atrás, en marzo de 2009. En aquel momento voceros de las dos empresas suizas propietarias de la tienda confirmaron que trabajaban en el proyecto de reapertura e iniciaban un trámite vital: la aprobación de las obras por parte del Gobierno porteño.

Es que el edificio de Harrods forma parte de un polígono de protección edilicia ubicado en el barrio de Retiro. Junto a otras construcciones -como las Galerías Pacífico, el Centro Naval, el Museo Fernández Blanco y del Inmigrante, la plaza San Martín y Cancillería, entre otros- Harrods tiene prohibido alterar su fachada, que debe conservar el estilo eclecticista que caracterizó la arquitectura de los primeros años del 1900. Y como ya le habían adelantado los dueños de la compañía a este diario, el interior será modernizado con todas las demandas de seguridad actuales -por ejemplo, salidas de emergencias y sistema contra incendio- pero seguirá manteniendo todo su esplendor de antaño: maderas de roble en sus pisos, los famosos ascensores metálicas, boiserie en sus paredes, vidrios biselados y otros lujos de la época.

El estudio a cargo de la obra será Bodas, Miani, Anger. "El edificio tendrá un centro comercial y posiblemente complementos de hotelería y oficinas. También tendrá terrazas y lugares de gastronomía. Pero siempre respetando la base edilicia y su configuración, con la idea de recuperar el esplendor de Harrods", explicó el arquitecto Rodolfo Miani.

"Para la Ciudad, los comerciantes y los vecinos era muy perjudicial que el edificio continuara cerrado. Es muy importante que las obras avancen", opinó el ministro de Desarrollo Urbano, el arquitecto Daniel Chaín. En el mismo sentido, los comerciantes de la zona se entusiasman con el proyecto. Desde la Asociación Amigos de la calle Florida recordaron que la tienda chilena Falabella (en Florida al 300) aumentó el flujo peatonal en alrededor de 20.000 personas durante los días de semana. Y unas 850.000 caminan a lo largo de la peatonal, uno de los destinos de compras más elegidos por los turistas: "Más allá de lo comercial también es importante por la inseguridad: hoy Florida en esa zona es muy oscura, está degradada justamente por el abandono del edificio", dijo Héctor López Moreno, presidente de la asociación.

Los propietarios aún no precisaron para cuándo está prevista la reapertura de la tienda que llevará el nombre original, el que lograron retener luego de batallar durante años en tribunales ingleses.

Clarin, 09 de Abril de 2010

Viaje a Corrientes

Mitos, chamamé e historia a la vera del Paraná

En la Costanera se empieza a disfrutar de una ciudad con gente amable, murales llamativos, ritos de pesca, leyendas variadas y pueblos atractivos a su alrededor
La Nacion, 28 de marzo de 2010

CORRIENTES.- A todo en la provincia se le dedica un chamamé: a la madrecita, al perro rengo, al soldado de Malvinas y al teléfono celular. Puede ser un chamamé maceta, que es bailable y tan cortito que hasta le dicen el punk del chamamé. Puede ser un cangüí, lento y romántico, más propio del norte correntino, o un orillero, con influencias del tango. A cada pueblo su chamamé, a cada puente y a cada árbol. Recorrer la provincia es atravesar un mundo de acordeones y guitarras que marcan el ritmo y hacen gala de las raíces.

Hay que oír algunas letras y conocer leyendas de antemano para entender el porqué de las banderas rojas y los santuarios en la ruta, distinguir las imágenes del Carnaval y empaparse del guaraní, que está en todas partes, aunque en la ciudad muchos lo hablen sólo puertas adentro.

La capital puede ser un buen punto de partida en un recorrido por la provincia. Para muchos resulta una ciudad de paso, pero tiene sugestivas islas culturales donde refugiarse del sol y una costanera envidiable que centraliza el movimiento de los fines de semana, cuando la mayoría se sienta de espaldas al Paraná para no mirar el río, sino a la gente que pasa.

Las calles quedan vacías el Día de la Madre, porque miles de jóvenes lo festejan en su pueblo. La ciudad cuenta con estudiantes universitarios de distintos puntos del Litoral y otras regiones. También se vacía cada mediodía, cuando la gente se esfuma: en esta ciudad hipercreyente, lo más religioso es la siesta, por las altas temperaturas.

El placer del río
"Una muy buena pesca es de diez surubíes en un mismo lance; pero ahora, con suerte, sacan alguno en todo un día de trabajo", cuenta Donald, el lanchero, en un paseo para conocer la ciudad desde el agua.

El joven habla de una tarea intrínseca de la cultura ribereña, que tiene a los mayoneros como protagonistas. El mayón es la red, de unos cien metros, que utilizan los pescadores locales. A cualquier hora se los ve trabajar en busca de especies variadas que llegan luego a la mesa de lugareños y visitantes.

Comer surubí en la ciudad es, sobre todo frente al río, más caro que una parrillada de buena carne vacuna. Pero hay pacú, manguruyú y otras opciones para disfrutar del pescado a bajo costo.

La lancha pasa por debajo del gran puente que une la ciudad con Resistencia, Chaco. En el camino se distinguen las salientes famosas que modifican las corrientes del Paraná y que le dieron el nombre a la capital. Se llamó San Juan de Vera de las Siete Corrientes, hasta que lograron abreviarlo, para facilidad de los correntinos.

Los paseos en lancha son nuevos en esta ciudad, que lentamente aprovecha sus virtudes para retener por más días a quienes viajan, por ejemplo, desde Buenos Aires hasta las cataratas del Iguazú, o de Misiones a Salta.

Como destino en sí, atrae principalmente a los amantes de la pesca, y muchos llegan también por su religiosidad. Se venera a vírgenes reconocidas y a santos paganos, como el Gauchito Gil, cuyo mito se extiende por todas partes desde que los camioneros comenzaron a llevar las cintas rojas en sus vehículos. El santuario principal está en Mercedes, puerta de los Esteros del Iberá.

Durante el Carnaval, los turistas sí se quedan varias noches, ya que es uno de los espectáculos más atractivos del país. También es muy convocante la Fiesta Nacional del Chamamé, que en su última edición sumó a un locutor en guaraní. Era un distinguido hombre paraguayo que se llevó, según cuentan, grandes ovaciones por su buena dicción.

Arte y relojes detenidos
Las paredes correntinas se caracterizan por sus murales; hay más de setenta en la ciudad. El más lindo está sobre una medianera del convento de San Francisco, en una de las avenidas más curiosas del mundo, Italia, con apenas un carril, y una única cuadra.

Entre los espacios artísticos se destaca el Museo Provincial de Bellas Artes, con dos salas bien acondicionadas, que exhiben colecciones contemporáneas de artistas como Luis Niveiro, y una colección permanente de clásicos argentinos, en una antigua casa colonial.

El contrapunto de este sitio es Yaguá Rincón, especie de galería montada en una pensión del centro. Espacio autogestionado por artistas jóvenes y periféricos, es un curioso taller y sala de exposiciones que ocupa tres cuartos de un lugar habitado por familias. La obra es de los integrantes del grupo, que alquilan tres habitaciones y reciben el apoyo de la dueña. "En realidad, a ella le da lo mismo mientras paguemos la mensualidad", explican.

En la ciudad hay una interesante movida cultural que se fue gestando en un bar del centro, El Mariscal, punto de reunión de artistas e intelectuales, y extendiendo a varios espacios, como el hotel La Alondra (ver aparte).

En el centro histórico se pueden apreciar grandes casonas de comienzos del siglo XIX. También, el hermoso teatro Vera. En algunas torres hay grandes relojes antiguos, pero ninguno funciona. Parece una metáfora del tiempo que no avanza en esta zona protegida, aunque la realidad es que les falta cuerda.

También el barrio Cambacuá deja espiar el pasado colonial de la ciudad, ya que muchas casas mantienen los frentes abiertos, que permiten ver zaguanes y patios con aljibes.La zona es un símbolo de los tiempos de esclavitud. La cultura negra se mezcla con la guaraní y la jesuítica, y aparece en tradiciones como el payé, una creencia muy arraigada. Su motivo es un amuleto hecho por un curandero, para conquistar un corazón, ganar a la canasta, evitar enfermedades o provocar un maleficio. La creencia indica, además, que quien pisa esta tierra puede contagiarse de payé, de manera que siempre sentirá añoranza por esta tierra y querrá volver algún día.

Alrededor de la capital
En las cercanías, entre los pueblos más atractivos se encuentra Santa Ana, con sus calles de arena, una pulpería del siglo XVIII y una iglesia franciscana con imágenes realizadas por nativos guácaras. En un par de horas se puede conocer esta localidad a 12 kilómetros de la ciudad, donde un trencito económico, de 1890, da la bienvenida a los visitantes. En el lugar hay un par de restaurantes y hasta un pub rústico llamado Rancho Aparte.

Los que buscan playa eligen sitios como Paso de la Patria, donde en Semana Santa se inaugura la temporada de pesca del tigre del Paraná: el dorado. También Empedrado, que tiene su Monumento al Estudiante (allí se organiza el Festival de la Estudiantina, cada 21 de septiembre) y muy cerca, la capilla de San La Muerte, cuya devoción sigue creciendo en la provincia.

San Cosme, pequeño destino a 35 km de la capital, ofrece balnearios sobre la laguna Totora, donde uno debe darse un chapuzón si anda con mala racha, para que todo mejore. Apenas una historia más en el mundo de creencias correntinas.

Por Martín Wain

Buquebus: Aereos

Buquebus inaugura vuelos hacia Punta del Este

La empresa espera recibir hoy un aval de las autoridades; tiene previsto comenzar a operar mañana; tendrá tres frecuencias

La Nacion, 29 de marzo de 2010


PUNTA DEL ESTE.- La empresa de transporte marítimo y terrestre Buquebus se apresta a comenzar a operar esta semana su servicio de aviones entre Buenos Aires y el principal balneario uruguayo, lo que genera un incremento de competencia para los vuelos regionales.

El gerente general de "BQB Líneas Aéreas", Juan Patricio López, dijo anoche a lanacion.com que está todo dispuesto para que mañana se haga el primer vuelo de Punta del Este hasta Aeroparque y que desde el miércoles tienen previsto realizar tres frecuencias. Justo se concreta esto en la Semana de Turismo de Uruguay, un largo feriado que genera mucho movimiento turístico y que capta muchos visitantes extranjeros.

López dijo que el inicio de los vuelos está sujeto a una autorización formal de las autoridades argentinas y que el grupo Buquebus tiene previsto obtener hoy. "El viernes se cumplió el último requisito que era un pasaje del trámite por consulado y ahora esperamos el aval para aterrizar en Argentina, por lo que consideramos que los vuelos se iniciarán mañana", dijo López, director de Buquebus.

En las próximas semanas se cumplirán también vuelos entre Laguna del Sauce (P.del Este) y Porto Alegre, luego conexiones con Ezeiza y posteriormente con la ciudad uruguaya de Salto, en el litoral con la argentina Concordia.

¿Qué precios tendrá BQB?

"Estará entre lo que cuesta viajar en barco y en avión, pero además habrá promociones, mediante sistema de cuponeras, para estimular el viaje de muchos argentinos que tienen casa en Punta del Este y quieren volar más seguido", respondió el CEO de la nueva compañía aérea.

BQB ya tiene un avión en Laguna del Sauce listo para volar. La compañía informa que viene un segundo en camino y que antes de fin de año llegarán dos más; todos "ATR 72-500".

Además, la empresa asegura que tiene "opción de compra por el quinto y el sexto para 2011".

BQB cerró acuerdos con la Base Aeronaval de Laguna del Sauce y la fábrica de ATR en Toulouse para garantizar una infraestructura y know how de mantenimiento de primer nivel mundial.

La nueva aerolínea reportó una inversión de 100 mil dólares para la adaptación y certificación de los hangares de mantenimiento de la Base Aeronaval de Laguna del Sauce, según declaraciones del ejecutivo de BQB, Andreas Blass.

Según BQB, en el aeropuerto de Laguna del Sauce funcionará su "Departamento de Mantenimiento en Línea" de BQB. El director técnico de esa departamento, Franco Dono, dijo que el servicio cubrirá "las operaciones diarias de cada aeronave, así como su cuidado constante y la sustitución de piezas cuando ello sea necesario".

Jujuy: Fiesta de Sikuris

La procesión de los sikuris

Cada Lunes Santo parte desde Tilcara una peregrinación que se interna tres días en la montaña. Son 60 bandas de sikuris con dos mil músicos y seis mil peregrinos que suben 23 kilómetros hasta el santuario del Abra de Punta Corral, a 3890 metros de altura. El antropólogo Axel Nielsen participó de la celebración y lanza algunas hipótesis sobre qué hay detrás de ella, qué significa ser aborigen hoy, cuál es el papel actual de la Iglesia.

Por Julián Varsavsky


–En la procesión de Punta Corral observé kollas “rubios” con flequillo emo y anteojos a lo CQC, sikus fabricados con caños de PVC, zapatillas Nike y ushutas modelo inca, ponchos de todo tipo y camperas Patagonia, bufandas palestinas y aguayos con la guagüita colgando en la espalda, chulos peruanos...
–Sí, a mucha gente la causa un poco de gracia tanta mezcla, pero es ingenuo pensar una cultura viva como algo estático, como si fuese una esencia que se desnaturaliza cuando se mezcla con otra cosa. La cultura nunca funciona así; es una trama de relaciones permanentemente cambiantes que permite a sus integrantes inventar y tomar los elementos que están a mano, combinarlos y reinterpretarlos de diferentes formas. Los únicos que vemos una contradicción en esto somos nosotros, pero la gente de la Quebrada de Humahuaca se siente cómoda y lo ve como algo natural. Yo creo que una cultura jamás es algo idéntico a sí mismo en dos momentos diferentes.
–¿Cuál es el origen de esta celebración?
–El origen de la procesión de Punta Corral se remonta a 1835, cuando un pastor, Pablo Méndez –luego de que se le apareciera una virgen– encontró en la montaña una piedrita que parecía una virgen. Al bajar a Tilcara se la entregó al párroco, quien certificó que era una virgen y se quedó con ella. Pero a los pocos días ésta desapareció para reaparecer en su lugar de origen. Y fue el mismo pastor quien la habría reencontrado, por lo que se interpretó que la virgen expresaba su deseo de permanecer en los cerros. Para celebrar el milagro se construyó un santuario de altura. En Tilcara existen documentos certificando la existencia de la peregrinación ya en 1920.
–La procesión es liderada por la Iglesia como institución, pero algunas personas ven algo más que una mera celebración católica en Punta Corral, una muestra del sincretismo con la religiosidad aborigen. ¿Será realmente así o eso es ver las cosas como uno preferiría que fuesen y sin embargo no lo son?
–Si uno indaga un poco detrás de las vírgenes que se veneran a lo largo de los Andes, descubrirá que detrás de muchas de esas vírgenes hay una piedra. Hay incluso lugares en Bolivia donde el culto es directamente a la piedra, no a la imagen de una virgen; se trata de grandes piedras vestidas con mantos a las que se les dibuja un rostro para asemejarlas a una virgen. Es claramente una deidad aborigen asimilada a una deidad católica, un proceso que seguramente comenzó en un momento lejano en que, si una comunidad no reconvertía sus creencias –o al menos su simbología– hubiera sido sometida a sanciones. De hecho la piedra que dio origen a Punta Corral está ahora –supuestamente– adentro de la imagen de la virgen que se lleva en una de las dos procesiones, la de la vecina localidad de Tumbaya. Por eso muchos cultos a la virgen son en verdad cultos a las piedras, que en las religiones originarias tenían una importancia enorme. Esas piedras se conocían como huacas y eran espíritus con poderes muy concretos en la vida de las personas.
–Arriba, en el santuario de Punta Corral, asistí a una misa algo extraña, con dos mil músicos tocando –o saliéndose de la vaina por tocar–, mientras el cura les pedía que hicieran silencio. ¿Cómo interpreta usted esta misa?
–Uno ve en esa misa arriba de la montaña una explosión festiva que no es propia o característica de la Iglesia Católica. El formato del rito católico es restrictivo, no da mucho lugar para expresar libremente las emociones. Todo es más contenido, mientras que lo que se ve ahí arriba es una celebración muy festiva. Y después de esa misa llegan las cuarteadas, un baile que se realiza en otras ceremonias del calendario católico, como los días de los santos patronos, pero que tiene que ver con otro tipo de religiosidad. En la cuarteada, parejas de bailarines ofrecen a la virgen mitades de corderos previamente sacrificados, que descuartizan al culminar el baile, llevándose cada danzante un “cuarto” de cordero. Algo así como un sacrificio de raíz andina que la Iglesia Católica tolera.
–En la procesión están un poco a la vista elementos sincréticos –o híbridos, como prefieren referirse ahora los antropólogos al hablar de estos cruces– que son parte de dos cosmovisiones religiosas: la aborigen y la católica. ¿Cuál predomina?
–Es difícil definir dentro de un fenómeno sincrético cuál de las dos vertientes que lo componen –la católica y la aborigen en este caso– es la predominante. Cuando las bandas son bendecidas en la iglesia de Tilcara antes de partir al cerro, allí predominan los elementos formales del catolicismo. Sin embargo, cuando están arriba en el santuario, la peregrinación se convierte más bien en una fiesta que tiene poco que ver con la liturgia católica y predomina más lo aborigen. En la tradición judeocristiana, la liturgia tiende a ser algo rígido y solemne, a veces hasta oscuro y culposo; en cambio lo que ocurre arriba del cerro es una verdadera fiesta que implica pasarla bien, reírse, emborracharse, bailar. Y la ritualidad de los pueblos originarios siempre estuvo ligada a la celebración de la vida que brota de la tierra como las cosechas. Aquellas celebraciones eran grandes banquetes donde se distribuían los alimentos, las hojas de coca, la chicha y se honraba a las deidades. El santuario de Punta Corral es entonces algo periférico dentro de lo que es la disciplina católica; la gente está allá arriba dispuesta a liberar emociones, además cuartean corderos, encienden fuegos frente al santuario; en definitiva es un formato muy distinto al de la institucionalidad católica. Es un espacio que está un poco fuera del control de la institución, en especial a la noche cuando no hay misa. Luego, cuando las bandas y peregrinos que retornan del santuario ingresan al pueblo y en una escena muy curiosa les entregan la virgen a unos hombres disfrazados de soldados romanos y el cura comienza a predicar con un megáfono, queda muy claro que ése es el momento y el espacio en que los sikuris le devuelven la virgen a la institución católica y ésta retoma el control de algo que allá arriba estaba un poco funcionando según otra lógica.
–¿El hecho de que la procesión se haga hacia las alturas no tiene un componente aborigen? ¿No sigue una tradición milenaria anterior incluso a los incas, que por cierto nunca fue parte de la liturgia católica?
–El hecho de que la Iglesia de Punta Corral esté en un cerro es algo ligado sin dudas a las culturas originarias, que construyeron muchos santuarios en las alturas a lo largo de la Cordillera de los Andes antes de la llegada de los españoles. Entre las deidades importantes en épocas prehispánicas estuvieron los cerros. Y en la cosmovisión originaria la naturaleza está animada, llena de presencias, espíritus que animan las piedras, los ríos. Y las montañas ocupan un lugar muy alto en esta jerarquía de deidades. Los incas –que llegaron hasta la Quebrada de Humahuaca– no sólo reverenciaban los cerros sino que además subían físicamente a ellos a realizar sacrificios. Como un intento de controlar las idolatrías, la Iglesia comenzó con esa obsesión por ubicar cruces en la cima de los cerros, para apropiarse de las alturas. Porque estos lugares son sagrados en la cosmovisión aborigen.
–Un aspecto que me llamó la atención en la procesión fue una variopinta simbología que incluía bandas que portaban una veintena de banderas del Vaticano mientras que otras enarbolaban la Whipala, la bandera de la nación india del Tawantinsuyu.
–Ahí se puede ver una muestra de visiones esencialistas de la cultura; los emblemas expresan materialmente la idea de lo cristiano y lo aborigen, son dos “cosas” que no se pueden mezclar, dos objetos que no se pudieran fusionar físicamente. Pero la presencia de estos emblemas oculta algo que es mucho más complejo. La Whipala hace 20 años –cuando yo fui a vivir a Tilcara– jamás se veían ondeando; no existía en la Quebrada de Humahuaca. Esa bandera fue un emblema que se adoptó de otros movimientos indígenas de Bolivia, que en última instancia tiene que ver con un movimiento del Perú y que tienen otro nivel de organización e identificación. Este emblema ingresó en la Quebrada en los años ’90, al igual que ciertas celebraciones como el Inti-Raymi que antes no se celebraban. Es interesante ver cómo algo tan reciente se percibe como algo de tiempo inmemorial. De algún modo es como que la bandera misma crea la nación.
–¿Y qué pasa con las banderas del Vaticano que hay en la procesión?
–Del mismo modo, diría que la bandera del Vaticano crea al católico, porque si uno indaga lo que es el catolicismo para un campesino de la Quebrada y lo que es para un católico de un barrio de Buenos Aires, estoy seguro de que las respuestas serían absolutamente diferentes. Y de algún modo la bandera tiende a homogeneizar todo esto y da la impresión de que es parte de una sola cosa, que es el catolicismo. Pero el catolicismo es muy diverso, como lo aborigen.
–¿Se atrevería a hipotetizar qué sería el catolicismo para aquellos que llevan la bandera vaticana en la procesión y qué significaría la Whipala para los otros?
–En mi experiencia, el catolicismo para un campesino del noroeste argentino tiene que ver con la pertenencia a una institución que juega un papel destacado en las culturas locales. Ser católico es ir a la iglesia, participar de los ritos; tiene mucho que ver con la socialidad de la comunidad en esas prácticas y bajo ese sistema de valores. Y de la misma forma, yo creo que quienes llevan la Whipala se sienten más cerca de la religiosidad indígena, es situarse en otro círculo social donde encuentran reconocimiento y se sienten afines con otros individuos dentro de la comunidad. Entonces, creo que mucho tiene que ver con esto lo microsocial que sucede al interior de las comunidades antes que estar referido a una religiosidad u otra, a un emblema u otro. Estos símbolos y esta religiosidad tienen que ver con los espacios sociales e identidades a las que las personas acceden mediante su práctica. No es tanto una especulación filosófica abstracta sobre la existencia de un dios único o la naturaleza de la tierra como deidad dadora y sustentadora de la vida. Más tiene que ver con la práctica y la cotidianidad, con el tipo de interacción que se da en la institución.
–En las discursividades sociales de la Quebrada de Humahuaca se ve claramente un resurgimiento de lo aborigen como identidad que años atrás era un poco más difuso.
–En Occidente cualquier cultura tiende a verse a sí misma como una cosa antes que como una trama de relaciones. Y en el noroeste los aborígenes han tomado muchas veces, de manera estratégica, esta idea de que la cultura andina es algo en sí mismo. Pero si uno ve la historia prehispánica, los procesos también son enormemente dinámicos. ¿Qué cosa sería lo indígena originario? ¿Lo que sucedía dos siglos antes de que los incas conquistaran las tierras del sur andino? ¿Lo que sucedía 3000 años atrás cuando eran cazadores recolectores y probablemente tenían una religiosidad totalmente diferente? Todas estas posibilidades serían legítimas, válidas, pero el pasado aborigen nunca fue estático. Y por supuesto que hoy en día lo indígena es totalmente distinto a lo que habrá sido en la época de la colonia, en la mita potosina, o en las guerras de la independencia cuando se comenzó a reivindicar al indio por una cuestión de estrategia política en un contexto de guerra. Entonces lo indígena –como lo occidental o lo nacional– también es una “invención”. Simplemente es una vertiente, un proceso que tiene raíces, ciertas memorias compartidas, pero también cambia todo el tiempo. Entiendo por qué se hace; por una reivindicación. Se busca esencializar lo indígena como algo distinto que no se mezcla con otra cosa. Es algo que ayuda a identificarse y a establecer sentidos de pertenencia en comunidades que necesitan organizarse y necesitan este tipo de emblemas como la Whipala. Aunque definir lo indígena como algo puro es como preguntarse si existen la argentinidad, la cultura argentina o los argentinos como si fueran en sí mismos algo que existe realmente. ¿Cuál es la argentinidad pura? ¿La de 1810, la de 1855, la de 1880? En realidad es un proceso que incluye una enorme diversidad y que cambia constantemente.
–¿Qué papel juega hoy la Iglesia Católica en la Quebrada de Humahuaca? ¿Es una herramienta de dominio?
–Todas las religiones, como todas las cosmologías, legitiman o están asociadas a ciertas visiones jerárquicas del mundo. Y por lo tanto favorecen o apuntalan estructuras de poder, relaciones de dominación. Algunas son más desiguales, más severas, más perversas, otras más igualitarias, más inclusivas, más sanas. En ese sentido creo que la religión siempre está asociada a una estructura de poder. Pero en este momento me parece que la Iglesia Católica es mucho menos un vehículo de dominación en relación a lo que fue en la época de la colonia. Hoy en día creo que hay otros elementos mucho más eficaces en lograr ese tipo de dominación. Me refiero a la publicidad, a Internet, la TV, al fomento del consumo por los medios masivos. Difunden una cosmología, ya que ofrecen valores y una interpretación de la realidad, de cómo lograr el éxito, de quiénes somos, de cómo lograr el respeto, la felicidad, es decir que tiene muchos de los elementos que da una religión. Hoy en día veo que los medios masivos tienen mucho más efectividad que la iglesia en instalar estas visiones del mundo al servicio del poder. Es increíble cómo los medios y los valores que difunden llegan hasta los parajes más remotos de la Quebrada y Puna, donde ya hay televisión o cybers.
–Retomando el análisis histórico, el cura de la iglesia de Tilcara me dijo en una entrevista que en el siglo XVI “la Iglesia entró a América con la cruz y no con la espada”.
–Eran dos caras de la misma moneda. La cruz justificaba y facilitaba lo que la espada ejecutaba. Saber si los curas directamente blandieron espadas –algo que debe haber sucedido en más de una ocasión– no es necesario para decir que la Iglesia fue instrumental a la violencia que se ejerció sobre los pueblos indígenas. Además, a partir de fines del siglo XVI y principios del XVII se orquestó la campaña de “extirpación de idolatrías”, donde se dieron órdenes muy precisas; se mandaron curas extirpadores a documentar todas las prácticas aborígenes y a destruir violentamente todo lo que tuviera que ver con los objetos de culto e incluso ejecutar a quienes instigaban a esas prácticas. O sea que la Iglesia ejerció violencia física y no solo ideológica. Es algo que está ampliamente documentado.
–En aquella entrevista el cura también afirmó que “la Iglesia vino a purificar las religiones autóctonas”.
–Ah, bueno... así como creo que las culturas puras no existen, no creo que la religión –como parte de una cultura– pueda ser algo estático que se puede presentar de forma pura. Ese es un concepto viciado desde su origen. La religión es una práctica dinámica y en ese sentido la Iglesia Católica no purificó la religión indígena, porque no hay nada más allá de las impurezas. La Iglesia transformó las religiones locales pero no pudo eliminarlas por completo. Y la religión católica también se transformó a sí misma en este proceso. Yo creo que hay una religiosidad popular en los Andes que no tiene nada que ver con la religión católica que uno encuentra en Roma. Los andinos hicieron del catolicismo algo nuevo.
–A algunos participantes de la celebración les pregunté si la Pachamama era un Dios y todos me dijeron que no, que era una costumbre. Y tengo entendido que en quechua no existe la palabra Dios.
–Claro, la tierra es la tierra. Yo siembro una semilla y sale una planta, o sea que de allí viene la vida. El de Dios es un concepto totalmente occidental. Dios es la tierra. Por eso en la cosmovisión aborigen esa idea no tiene ningún sentido, ya que allí hay una cantidad de entidades animadas de las cuales depende su vida. Preguntar si hay un dios en las religiones aborígenes es como preguntarse: ¿Los incas eran fascistas? ¿Eran comunistas? Esas son categorías occidentales que no tienen nada que ver con otras sociedades. Uno podría encontrar elementos de autoritarismo y elementos colectivistas en los incas, una especie de comunismo extremo. Y en realidad es otra cosa totalmente diferente. Yo creo que el mayor obstáculo que debemos saltear para el entendimiento intercultural es el juzgar con nuestras propias categorías a los demás; entender que otra gente puede organizar el mundo de manera totalmente diferente.
–Creo que entendí: los incas eran stalinistas.
–Sí, por supuesto.

Pagina 12, 29 de Marzo de 2010

Cementerio de la Recoleta: Nuevos Arreglos

Arreglando errores

El gobierno porteño ya hizo la licitación para reparar el acto de barbarie en Recoleta, que deformó el portal de entrada. Va a costar buen dinero.

Por Sergio Kiernan


El gobierno porteño está por arreglar, al fin, el desastre que hizo en la Recoleta. No es que vaya a reparar toda esa obra tan mal pensada y realizada, ni por supuesto que vaya a preguntar por qué el contratista pavimentó y adoquinó por encima de calzadas y veredas ya existentes, algo explicable sólo por la estupidez o la venalidad de los funcionarios. Pero al menos van a intentar revertir la destrucción del peristilo de entrada al cementerio, que sigue vallado de mala manera desde que algún álaro tomó su maza y la emprendió a martillazos contra los peldaños de mármol de Carrara que instaló Buschiazzo hace más de un siglo. Reparar el daño va a costar una pequeña fortuna que pagaremos colectivamente los porteños, agradecidos a la gestión de esos grandes arquitectos llamados Chaín, Lostri y Ortemberg.
La Recoleta es un lugar muy conocido y eso lo hace tentador para hacer obras públicas, por su visibilidad. El PRO le tiene un terror supersticioso a los artesanos y jamás se animará a mover la feria que atormenta el lugar los fines de semana. Pero lo que sí puede hacer el actual ministro de Desarrollo Urbano es intentar seguir dejando su marca en la ciudad con veredas, bolardos y semipeatonalizaciones. Daniel Chaín, el ministro en cuestión, parece soñar con ser recordado como el Haussman de la bochita de cemento y el cordón desaparecido. No es para reírse: como arquitecto ya fue olvidado por completo y ésta es su única chance.
La cosa es que cuando hicieron las obras de ese pedacito de Junín, del veredón de Ortiz y de los parques y plazuelas aledañas hubo un serio problema. El menor vistazo permite saber que ahí hay relieve, esa cosa tan escasa en la ciudad, y que hay un enorme conjunto de edificios históricos formado por la iglesia, el cementerio, el Design Center (todos propiedad nacional o privada) y el Recoleta, que sí es porteño. El primer error garrafal fue permitirse intervenir en estos lugares sin avisar a nadie, como es el estilo de Chaín, que mete todo el tiempo en problemas a Macri por su estilo imperial de darle para adelante.
Luego vino el problema de los niveles de construcción. O el contratista se hizo el oso y coimeó a alguien, o el arquitecto Ortemberg estaba más dedicado a su otra vocación, la poesía, que a su trabajo municipal, la cosa es que todo se hizo mal. En resumen, los niveles de los pisos subieron, tanto en las calzadas como en las veredas. Lo que nadie pensó, porque así se hacen aquí las cosas, es que en medio de todo eso estaba el pórtico del cementerio.
El bello acceso es una pieza histórica de primera agua, firmada por un gran arquitecto y muy bien realizada. Tiene columnas monumentales, es perfecto en su estilo y, como tantos pórticos, se instala sobre una escalinata para darle más aires. Todo esto es bolilla uno para cualquiera que considere por un minuto edificios así, y debería ser hasta inconsciente para un arquitecto, pero... Ortemberg y sus jefes ni miraron. Con lo que resultó que la nueva vereda se comía la escalinata y dejaba apenas un escalón a la vista.
Para terminar de asustar al más duro, alguien en la obra dedujo que el escalón de mármol que iba a quedar enterrado era descartable y la emprendió bárbaramente a martillazos. La pieza de Carrara de ocho centímetros de grosor fue destrozada. Buena parte del material fue usado para hacer el contrapiso de la obra nueva, como escombro, y otra parte quedó tirada. En el escritorio de este suplemento hay un bonito fragmento como reliquia de San Atila, patrono del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño.
Sólo quedaron los peldaños del medio y se removieron los de la derecha. A la izquierda surgió una rampa para discapacitados francamente ridícula. Alguien cortó barritas del Carrara para cubrir sus costados y mandó a comprar un granito blanco de mesada de cocina para hacer su superficie. Cubrir una rampa para sillas de ruedas con granito pulido es invitar a la patinada mortífera, ya que es difícil pensar en algo más resbaloso, en especial los días de lluvia.
El bodrio originó un escándalo y la parálisis de las obras. La Comisión de Monumentos y Lugares Históricos le preguntó, por escrito y con gran frialdad, al gobierno porteño quién los había autorizado a tocar un edificio que no es de ellos y es Monumento Nacional. Ortemberg, como subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, recurrió a su vena de poeta y contestó que habían removido los mármoles para preservarlos y reinstalarlos. Esta evidente mentira no cayó bien, ya que todo el mundo ya había visto los pedazos de mármol tirados por todas partes.
Otra cosa que todo el mundo ya sabía era que de ese Carrara ya no hay, con lo que las piezas sobrevivientes tienen un muy alto valor de anticuariado. El año pasado, Chaín, Ortemberg y Lostri hasta averiguaron discretamente cuánto costaban los escalones como los que habían sido destruidos, y no les gustó nada lo que les contestaron.
Aun así, el 5 de marzo se llevó a cabo la licitación privada 24/2010 para pagarle a alguien 240.000 pesos para arreglar el bodrio. Básicamente se hará lo que deberían haber hecho desde el principio, que es crear un sector de nivel inferior a partir del comienzo del portal. Como se puede ver en el plano, todo consiste en un declive extra del 3 por ciento y en bajar apenas 17 centímetros el nivel de la vereda allí. Más complicado será drenar ese espacio, ya que el resto de la vereda ya fue elevada y no piensan deshacer el estropicio.
Lo que no aclara por ninguna parte la licitación es qué van a poner en lugar del Carrara perdido. Los planos de obra muestran que la rampa ridícula desaparece y aparecen escalones en el lado izquierdo. A la derecha aparece una nueva rampa, con una enorme baranda que será un disgusto pero al menos se podrá sacar en el futuro, cuando tengamos un ministro con algo menos de mal gusto. Probablemente, el poeta Ortemberg sí tiene guardados los escalones de la derecha y los pondrá a la izquierda.
Basta de Demoler, la asociación civil que tanto hizo para parar la piqueta, recibió copia de todo esto y contestó con observaciones muy atinadas, como que habría que retirar esos feos bolones de hormigón –que se mancharon enseguida y ya son una mugre– del frente del peristilo. Lo que no dijeron, pero ya se sabe, es que varios vecinos están listos a medir los escalones que se coloquen, a ver si son los originales o piezas que combinen.
Chaín, Lostri y Ortemberg prometen que estará listo para mayo.


Pagina 12, 27 de Marzo de 2010

Nuevo Shopping en Recoleta

Recoleta alista un shopping que estará orientado a las mujeres

En él funcionarán salas del cine Village y habrá un estacionamiento para 440 vehículos

La Nacion, 8 de abril de 2010


Marina Marianetti
LA NACION


Hace cinco meses que quienes pasan por la calle Vicente López entre Junín y Uriburu, en Recoleta, sólo ven paneles verdes que tapan la visual del gran edificio que solía ser un punto de encuentro y entretenimiento para miles de personas.

En junio, Village Cines reabrirá sus puertas con salas renovadas y, en noviembre, está previsto que lo haga un nuevo shopping que promete ser el más moderno del país. Tendrá unos 90 locales, tres niveles de cocheras con una capacidad para 440 vehículos, y estará orientado a la mujer. Por estas horas algunos vecinos temen que por la gran concurrencia de público el tránsito en la zona sea caótico ante la falta de sitios para estacionar fuera del complejo.

El cine será el primero en volver a convocar visitantes. "Planificamos abrir antes de las vacaciones de invierno, probablemente con el lanzamiento de una película importante", comentó a LA NACION el gerente general de Village Cines, Sebastián Valenzuela, que se mostró entusiasmado con las novedades en tecnología y ambientación del complejo.

"Tendremos más y mejor servicio de atención al cliente y la decoración será más visual. Habrá muchas pantallas, será totalmente moderno", indicó Valenzuela.

De las diez salas de última generación con que contará el nuevo Village Recoleta, dos estarán equipadas para exhibir películas en 3D. Además, habrá dos accesos: uno estará conectado con el shopping y otro será independiente, con entrada por Junín.

En los últimos cuatro años este complejo cortó dos millones de tickets. Fue uno de los más concurridos del país. Pero, ahora, con la venta de DVD y la posibilidad de ver un estreno en casa, los que manejan el negocio reconocen que la realidad será distinta. "Sabemos que no vamos a cortar tanta cantidad de entradas, porque es una tendencia mundial. Tenemos puesta toda nuestra expectativa en que éste sea el complejo más importante del país", se esperanzó Valenzuela.

En CarVal, la gerenciadora del mall, que es propiedad del gigante norteamericano Cargill, confirmaron a LA NACION que las puertas del centro comercial se abrirán en noviembre, aunque aclararon que algunos detalles podrían quedar pendientes.

"No es como construir un edificio de cero, esto es más complejo porque acá hay que restaurar y remodelar muchas cosas, y todos los días nos encontramos con que algo nuevo falta por hacer. Es un edificio muy viejo", dijeron en la empresa.

Si bien todavía están en proceso de negociación las firmas que trabajarán en el mall, algunas marcas que ya estaban instaladas en el lugar, como McDonald´s y la librería Cúspide, tienen reservado un lugar, dijeron fuentes empresarias que insistieron en que se buscará un perfil más femenino a la hora de convenir quiénes serán los nuevos huéspedes comerciales. La inversión total que se realizará en la reconversión del Village Recoleta será de 85 millones de dólares.

Si uno pasa hoy por Vicente López y Junín puede ver que la obra continúa a paso firme. Si bien la mayoría de los vecinos están contentos por la comodidad que les ofrece tener un centro comercial cerca, otros se quejan del posible cuello de botella que creará una mayor demanda de gente y de vehículos en busca de un lugar para estacionar.

"Estoy contenta, porque creo que el shopping va a levantar el barrio", dijo entusiasmada Gabriela Campo, una vecina del lugar, mientras paseaba su perro. "Como soy mamá, no me gustaba tanto de noche cuando sólo había bares y restaurantes. A mi hijo no lo dejaba venir, pero ahora me parece que va a mejorar."

Amalia, una vecina de 78 años, no piensa igual: "Me parece que un shopping frente a un cementerio no va, me parece que los muertos no van a poder descansar en paz; estoy en desacuerdo". Para esa vecina, además, "van a estacionar los autos por todas las calles del barrio y habrá más gente que la que pasea habitualmente".

Fosiles Hominidos en Sudafrica

Hallan los fósiles de un nuevo tipo de homínidos en Sudáfrica

Los huesos permiten reconstruir parte del esqueleto de un niño y una mujer de una especie hasta ahora desconocida. Los científicos debaten el lugar que deberían ocupar dentro del árbol de la evolución humana.

Un nuevo hallazgo de fósiles en Sudáfrica, que permite reconstruir parte del esqueleto de un niño y una mujer de una especie de homínidos hasta ahora desconocida, de hace dos millones de años, aporta nueva información sobre los orígenes de la humanidad, informó hoy la Universidad Witwatersrand de Johannesburgo.

Dos equipos de investigación encabezados por Lee Berger de la Universidad de Witwatersrand y Paul Dirks, de la Universidad James Cook, de Australia, informaron sobre el descubrimiento y el análisis de los fósiles en la revista estadounidense "Science", según adelantaron hoy medios de comunicación internacionales.

Los científicos hallaron los fragmentos de los esqueletos en una cueva de la región de Sterkfontein, a 40 kilómetros de la capital de Sudáfrica, denominada "Cuna de la humanidad" por la gran cantidad de descubrimientos fósiles que se hicieron allí. El primer hallazgo, una clavícula, fue realizado el 15 de agosto de 2008 por Matthew Berger, el hijo pequeño del científico.

Si bien los fósiles permiten realizar precisiones físicas sobre estos homínidos, que a la vez arrojan datos sobre la especie, hay numerosos aspectos que aún se encuentran en estudio como el vínculo entre ambos o muchas de sus características específicas.

Los investigadores precisaron que tanto el chico, de unos 10 años, como la mujer, de unos 30, tenían una altura de unos 1,27 metros al momento de su muerte, por lo que estiman que el menor hubiese sido más alto en la edad adulta. La mujer pesaba unos 33 kilos y el nene unos 27.

El cerebro del chico, de quien quedó preservado el cráneo, tenía un tamaño de entre 420 y 450 centímetros cúbicos, mucho más pequeño que el del hombre moderno -entre 1.200 y 1.600-, pero era claramente más desarrollado el del australopithecus afarensis, una especie más antigua.

Estos fósiles pertenecen a una especie hasta ahora desconocida que fue bautizada con el nombre científico Australopithecus "sediba", término que significa "fuente natural" en la lengua sesotho que se habla en Sudafrica.

El hallazgo podría "revolucionar nuestra comprensión de la evolución humana", indicaron algunos expertos.

El equipo, conformado por 60 científicos de todo el mundo, decidió clasificar a estos hallazgos dentro del género de australopithecus y no como homo, consignó la BBC. "Tienen ciertas características en el cráneo y la pelvis que son similares a las del homo, sin embargo, dado el pequeño tamaño de su cerebro y su forma corporal similar a la del australopiteco, el equipo pensó que mantener a esta especie como Australopithecus era la decisión más prudente", expresaron los investigadores.

Para Berger el ejemplar puede ser "un buen candidato para la especie de transición entre el homínido africano Australopithecus africanus y el Homo habilis, o hasta podría ser un antepasado directo del Homo erectus".

Los fósiles descriptos en "Science" comprenden un fragmento de cráneo, un fragmento de mandíbula y parte del resto del cuerpo del niño, y de la mujer se preservaron algunos dientes individuales y fragmentos de la mandíbula, además de parte del resto del cuerpo también.

Inés Gordillo, docente e investigadora del Instituto de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, precisó que "es raro encontrar un esqueleto tan completo". "Son importantes; si es una especie nueva ayuda a armar el panorama de la evolución en las primeras etapas de la humanidad", si bien señaló que desconoce "las características específicas de este estudio", precisó la antropóloga.

Gordillo descartó el planteo de que éste pueda ser el "eslabón perdido" y precisó que esa "idea es en algún sentido anacrónica porque habla de un eslabón entre simios y hombres, cuando de lo que se trata es de que ambos tenemos algún antecesor común".

En todo caso, destacó, "este hallazgo viene a confirmar que la evolución no es lineal ni ordenada, es caótica: en los mismos tiempos e incluso en los mismos espacios coexisten distintos géneros y especies, australopithecus y homo, algunos aparecen, otros desaparecen, otros se transforman".

El australopithecus apareció en Africa hace unos 3,9 millones de años y hace unos 2,5 millones lo hizo el homo habilis, la primera especie descrita como "distintivamente humana".

Télam

Clarin, 08 de Abril de 2010

Plaza Carlos Gianantonio

Plaza a nuevo, en homenaje a un maestro de la pediatría

La bautizaron Doctor Carlos Gianantonio. Antes se llamaba Eduardo Lonardi.


En una plaza recuperada del barrio de Villa Pueyrredón, ayer se le rindió homenaje a una de las grandes figuras de la pediatría nacional, el Dr. Carlos Arturo Gianantonio. Con motivo del Día Mundial de la Salud, el Ministerio de Espacio Público porteño organizó un acto con el que oficializó la puesta en valor de la plaza de la calle Ladines al 2500 y el cambio de nombre, que en sintonía con un reclamo de los vecinos, dejó de llamarse Teniente Eduardo Lonardi para llevar el nombre de "Gianantonio".

"Nada mejor que una plaza en la que juegan los chicos para homenajear a un maestro de la pediatría", precisó la doctora María Cristina Galoppo, directora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y discípula de Gianantonio, a quien recordó caminando los pasillos del hospital, a cualquier hora, siempre dispuesto a atender con paciencia todas las consultas y los temores de los padres.

Creador de la primera residencia pediátrica en Argentina, en la biografía del científico se destacan sus investigaciones sobre el Síndrome Urémico Hemolítico, que fueron fundacionales para el conocimiento de esta enfermedad. A eso justamente se refirió el ministro de Espacio Público, Diego Santilli, quien años atrás tuvo a uno de sus hijos muy enfermo por esta causa. "Es la inauguración de una plaza más emocionante de mi vida. Sé que gracias al legado del Dr. Gianantonio y al trabajo de sus discípulos, hoy tengo a mi segundo hijo vivo", comentó conmovido.

En la plaza -que fue puesta en valor con una fuente, una gran pérgola y juegos nuevos- también estuvieron el director del Centro Materno Infantil Ramón Carrillo, Francisco Agoste; el presidente de la Asociación de Amigos de Villa Pueyrredón, Roberto Cirigliano; la legisladora Lidia Saya; y las divisiones de 7° grado de las escuelas 24, 22 y 13, vecinas de la zona.


Clarin, 08 de Abril de 2010

Tobas

La resistencia toba

La comunidad toba Daviaxaiquí, en Derqui, Gran Buenos Aires, quiere que sus hijos conozcan su historia: que no pierdan su lengua y sus costumbres después del éxodo obligado que los barrió del Chaco. Para ello acaban de abrir la primera biblioteca qom del conurbano, para registrar las tradiciones orales y así salvar su lengua. Leyendas y cantos de un pueblo arrasado.

Por: Andrés Bermúdez Liévano

En la esquina de una habitación del centro comunitario del Barrio Toba de Derqui, en el Gran Buenos Aires, reposan cerca de mil libros y cuatro computadoras. Es la semilla de la biblioteca Qomllalaqpi, primera de su tipo en toda la provincia. El proyecto, financiado con fondos obtenidos por la Fundación Desde América, busca recopilar las diferentes expresiones de la cultura toba: su música, sus técnicas artesanales, sus leyendas y los relatos del éxodo que emprendieron desde el Chaco.

En ese mismo salón comunal, Ana Medrano y otras mujeres de la comunidad dictan talleres de qom, la lengua toba. "Yo crecí en el Chaco, junto al río y comiendo frutas de los árboles", cuenta Medrano. Y sueña: "Quiero que mis hijos sepan mi historia, que no pierdan su lengua y sus costumbres".

Tienen un problema: hay muy poca documentación de la cultura toba, y en especial de las comunidades toba que salieron del Chaco. Los jóvenes conocen su lengua cada vez menos y peligran las tradiciones, que se transmiten de manera oral. "Si uno de los ancianos de la comunidad muere es como si se incendiara una biblioteca", explica Daniel Canosa, el bibliotecólogo que dirige el proyecto en su tiempo libre. "Si todo lo que sabe ese anciano no se guarda, no se graba, no se archiva, se pierde para siempre", agrega Canosa.

Eso es precisamente lo que propone la biblioteca: registrar la tradición oral toba como manera de salvaguardar su lengua y proteger su transmisión las generaciones más jóvenes. Para ello, también piensan instalar en un cuarto contiguo a la biblioteca la que será la primera radio bilingüe qom-español de Buenos Aires, un proyecto para el que actualmente buscan ayuda.

Roque López, uno de los guardianes de la biblioteca, lo explicita así: "Tener una radio ha sido mi ilusión desde que salimos del Chaco. La necesitamos para contar nuestras costumbres, leyendas y cantos". Y todos los proyectos apuntan a los chicos, a las nuevas generaciones. "Si no hacemos esto, no tendrán más remedio que imaginarse un futuro sin tener registro de su pasado", dice Canosa quien imagina la radio como el punto de encuentro de la comunidad.


Para apuntalar este proyecto y tomar ideas, Canosa visitó las tres bibliotecas indígenas más conocidas de la Argentina: en la comunidad toba de Rosario, en la mapuche de Río Negro y otra en el Chaco, que recoge material en toba, mocoví y wichí. Su idea es realizar entrevistas con aquellos "libros vivientes" de la comunidad que tengan conocimiento de un tema relevante o dominen alguna técnica específica.

Por ejemplo, hay que contar la historia de Mauricio Maidana, que toca el n'viqué, un tradicional violín de lata cuya única cuerda está hecha con cerda de caballo. O la de Valentín Morales, un anciano de 85 años con infinitas anécdotas de su infancia cortando caña en el Chaco.

Ese material está siendo grabado en CDs o casetes, que serán catalogados y entregados a la biblioteca. Así, la radio puede difundir el material grabado y la biblioteca podrá convertirse en el punto de encuentro toba en la provincia. "Me encantaría que en el Chaco pudieran llegar a escucharnos", añade sonriendo López.

Mientras buscan libros, nuevo material de archivo, una antena para la radio y los equipos necesarios, siguen trabajando. "Algún día un niño nacido en Derqui podrá saber cómo hicieron el viaje desde el Chaco sus padres o abuelos, qué tuvieron que hacer para sobrevivir, para que su cultura resistiera," dice Canosa.


Revista Ñ, 08 de Abril de 2010

Nuevo Museo en la Casa Rosada?

¿Un nuevo museo en la Casa Rosada?

Dentro del marco por los festejos del Bicentenario, un parte del edificio de la Casa Rosada, su Museo Histórico, planea hacer una apuesta doble: inaugurar a la vez, en el mismo momento y lugar, el famoso y controvertido mural del pintor David Alfaro Siqueiros ya restaurado, y junto a él, un nuevo "museo de arte político".

Por: Mercedes Pérez Bergliaffa


Según contó a Clarín y a Ñ el director del Museo Histórico, Juan Ganduglia, "el nuevo museo funcionará en el mismo espacio donde se va a emplazar el mural de Siqueiros, en el patio de la Aduana Taylor, en los fosos ubicados detrás de la Casa Rosada, que están siendo techados como parte de la reforma para albergar mural y museo."

El nuevo museo dependería del Museo de la Casa Rosada. Sería una suerte de ala artística dentro de un contexto fundamentalmente histórico y político. El patrimonio del museo va a estar formado por obras que diferentes artistas -Carlos Gorriarena, Luis Felipe Noé y Ricardo Carpani, entre otros- regalaron y donaron a la Rosada a lo largo de los años, y que ahora están allí sin un destino claro.

"El museo tendrá un área de exhibición permanente y otra con exhibiciones temporales, en las que se invitarán a artistas a exponer y a que presten sus obras," aclara Ganduglio. Aunque todavía no está definido quién va a ser el curador, sí se sabe cómo se va a llamar. "Decidimos llamarlo 'Ricardo Carpani'", comenta Ganduglia, "en homenaje a ese gran artista argentino."

¿Pero es realmente un nuevo museo o funcionará como un ala del Museo Histórico de la Casa Rosada? "La idea es que no sea otro museo sino que va a depender del Museo Histórico de la Casa Rosada", contesta su director. Todavía no hay fecha establecida para la inauguración, aunque sí se sabe que se planea hacerlo durante el Año del Bicentenario.


Revista Ñ, 31 de Marzo de 2010

Av. Santa Fe Doble Mano

Comenzaron los cambios para que Santa Fe sea doble mano

Desde ayer, Darregueyra y Uriarte, en Palermo, modificaron su sentido de circulación
La Nacion, 31 de marzo de 2010

Cuando Antonia Salemen abrió la puerta de su casa, en Darregueyra y Güemes, pensó: "¿Qué pasó acá? Todos los autos andan de contramano". En seguida cruzó para consultarle al agente de tránsito que estaba en la esquina y ahí se enteró de la noticia: a partir de ayer su calle cambió de mano.

Es que desde las 10 de la mañana, las calles Darregueyra y Uriarte, desde la avenida Santa Fe hasta Soler, cambiaron su sentido de circulación como parte de los preparativos para que parte de Santa Fe pase a ser doble mano. Por eso, los colectivos que antes circulaban por Uriarte -las líneas 29, 34, 57 y 194- ahora lo hacen por Darregueyra.

Antonia tiene 70 años y vive desde hace más de 30 en el barrio. "Esto va a ser un caos. Los colectivos por acá van a traer más ruido y mugre que la que hay normalmente", se quejó. Sin embargo, para muchos vecinos y comerciantes, el cambio no afecta el tránsito y toman como positivo el hecho de que Santa Fe sea doble mano: "En la avenida Pueyrredón funcionó, no veo por qué no puede funcionar acá", dijo Pablo Hernández, un vecino que todos los días toma el colectivo 34 para ir a trabajar y que se enteró por la televisión de que, por el cambio de mano, también cambiaba la ubicación de las paradas de colectivo.

Desde temprano, agentes de control de tránsito se apostaron en todas las esquinas que abarca la zona entre las calles Darregueyra, Soler, Uriarte y la avenida Santa Fe. Allí, atendieron todas las consultas de los peatones y usuarios de colectivo y ordenaron el tránsito cuando algún descuidado pretendía tomar la calle en el sentido contrario.

"Lo que más nos consultan son las paradas de colectivos, pero, por lo general, la gente ya estaba informada sobre este cambio", dijo Matías, uno de los agentes que trabajaban en Güemes y Darregueyra, que no quiso dar su apellido.

La Subsecretaría de Transporte de la ciudad planea lograr que la avenida Santa Fe sea doble mano el 27 de abril. Pero antes, más precisamente el 20 de ese mes, esperan concretar la segunda etapa: cambiar la mano de las calles Güemes y Mansilla, para que el tránsito esté ordenado a la hora de abrir la doble mano.

Las medidas, que tienen como objetivo principal priorizar el transporte público llevando los colectivos a las avenidas y los autos a las calles laterales, serán implementadas siempre y cuando el clima lo permita.

"Hay muchas obras que hacer y las fechas estimadas dependen de que el clima permita que podamos trabajar correctamente", dijeron a LA NACION voceros de la Subsecretaría de Transporte. Entre esas obras se encuentra la instalación de nuevos semáforos y señales de tránsito.

Uno de los lugares donde los agentes tuvieron ayer que dar más explicaciones fue la esquina de Uriarte con la mano hacia el norte de la avenida Santa Fe, donde desde ayer dejó de existir un giro. Por la tarde, los automovilistas que circulaban por Santa Fe insistían en intentar doblar allí porque el nuevo giro, en Darregueyra, todavía no estaba habilitado. A pesar de que las señales de "contramano" estaban apostadas en cada esquina de las dos calles que cambiaron su circulación, ayer todavía se veían autos estacionados en ambas direcciones.

Desde la ventana del quiosco que atiende, Susana Ibarra dijo: "Por ahora no veo que hayan bajado mis ventas, pero eso lo vamos a saber en los próximos días".


Marina Marianetti
LA NACION