Brasil superó a Gran Bretaña y ya es la sexta economía mundial

Ascendió un puesto en el ranking liderado por EE.UU. Influyeron las exportaciones de materias primas brasileñas a China y otros países asiáticos. El gobierno dice que tomará al país 10 o 20 años alcanzar el nivel de vida de los europeos.

Brasil se acaba de consagrar como la sexta economía mundial, al pasar al Reino Unido. A fines de 2010 prácticamente se habían emparejado, aunque los británicos conservaban una diferencia a favor; pero el encogimiento económico de este último año terminó de colocarlos por debajo. Hace apenas un año, Brasil superaba a Italia; en tanto que ya en 2007 dejaba atrás a España. Según el ranking del Centro de Investigaciones de Economía y Negocios (CEBR) de Gran Bretaña, por encima de la economía brasileña se encuentran Estados Unidos (con 14,5 billones de PBI), China (con 5,8 billones); Japón, Alemania y Francia. India y Rusia se ubican entre los 10 primeros pero en los escalones inferiores.

La información del CEBR fue publicada ayer por el diario británico The Guardian y reproducida por la BBC. En declaraciones a esa emisora, el director ejecutivo de la institución, Douglas McWilliams, sostuvo que las economías asiáticas experimentaron este año un avance contundente, mientras que el caso de Brasil forma parte de una tendencia más amplia. “Brasil superó a los europeos en fútbol por mucho tiempo. Pero batirlos en economía es un fenómeno nuevo. Esto nos indica cómo el mundo está cambiando con los asiáticos y las productoras de commodities que suben en la liga, mientras nosotros los europeos retrocedemos”.

En la capital brasileña, el ministro de Hacienda Guido Mantega sacó sus conclusiones. Dijo que los “emergentes son los que más van a crecer, como es el caso de Brasil, China, India y Rusia. Y de esta manera se consolidará el estatus de la economía brasileña como una de la mayores del mundo”. De hecho, son estos países los que garantizan que el mundo no retroceda dramáticamente. Según el CEBR, Brasil debe crecer 2,5% en 2012.

China tendrá una expansión de 7,6%, India de 6% y Rusia de 2,8%. En cuanto al mundo, las previsiones de institutos internacionales indican un aumento de 2,5% en el PBI de 2012; aunque ya se escuchan voces que vaticinan una desaceleración mayor, con un pálido crecimiento de 1,1%.

Pero así como Brasil subió en la escala de los grandes playersmundiales, todavía le falta mucho para alcanzar el nivel de desarrollo social que revelan los europeos. Mantega reconoció que su país deberá realizar fuertes inversiones en las áreas sociales y aun así le demandará entre 10 y 20 años tener un estándar como el que muestra Europa. “ Tenemos un gran desafío hacia adelante porque no sólo vamos a tener que continuar en crecimiento sino también aumentar el empleo y la renta de la población”. Cifras publicadas por el Banco Mundial indican que el PBI per cápita de Brasil es de 10.900 dólares, inferior al de Argentina que es de 15.250 dólares.

El instituto británico reveló, también que Rusia e India se beneficiarán con un mayor PBI en los próximos 10 años. Pronostica, inclusive, que el Reino Unido debe caer para el octavo lugar en el ranking mientras que Francia irá al noveno puesto. En sus cálculos, Alemania (que hoy es la cuarta economía del mundo) pasará al séptimo lugar. En ese modelo, dentro de 8 años, el ranking será encabezado por EE.UU., China y Japón. En cuarto lugar estará Rusia y en quinto India. Brasil conservará el sexto puesto. Abajo vendrán Reino Unido, Francia e Italia.

El ministro Mantega sostuvo que el PBI brasileño será en 2011 de 2,4 billones de dólares (contra 2,09 billones de fines de 2010). A su juicio, esto lleva a que Brasil sea un país “codiciado por inversores extranjeros que este año colocaron ya un récord de 65.000 millones de dólares” . De acuerdo con el ministro, las buenas relaciones comerciales de Brasil con el mundo, pero especialmente con los países asiáticos, produjo ese crecimiento del volumen de dinero invertido. “La buena noticia muestra que nosotros estamos en la dirección correcta y caminando a pasos acelerados para que Brasil sea en el futuro un país mejor”.

El Centro de Investigaciones de Economía y Negocios considera que los cambios que se produjeron en el mundo durante 2011 son parte de “una transformación económica mayor, donde no sólo vemos la mudanza de Occidente hacia Oriente. También observamos que países que producen commodities vitales, como alimentos y energía están marchando muy bien y suben en el cuadro de la liga económica internacional”.

Eleonora Gosman

Diario Clarín

Martes, 27 de diciembre de 2011

Buscan recuperar el Paseo de la Infanta en Palermo

El Gobierno nacional concesionó los arcos ferroviarios para hacer un polo gastronómico. Y la Ciudad avanza con la plaza en homenaje al Holocausto. El lugar está prácticamente abandonado desde 1996.

Tuvo su momento de esplendor, su minuto trágico y sus años de decadencia, pero ahora podría renacer. Con obras del Gobierno porteño y locales comerciales autorizados por la Nación, el Paseo de la Infanta volvería a convertirse en un polo gastronómico y un centro de atracción en Palermo. Sin embargo, parte del proyecto despertó la queja de vecinos .

Por un lado, el Gobierno porteño está construyendo la Plaza de la Shoá, un espacio para recordar el Holocausto que servirá también para recuperar el espacio público del Paseo. Por otra parte, el Gobierno nacional autorizó a una empresa privada a instalar bares, restoranes y otros locales.

El Paseo de la Infanta tuvo su apogeo en la década del 90, cuando varios bares, restoranes y boliches abrieron sus puertas en los arcos que quedan debajo del puente del ferrocarril Mitre. Allí, en la construcción que va entre Libertador y Freyre, cada fin de semana cientos de personas copaban el lugar.

Pero el 5 de febrero de 1996 ocurrió lo peor: Marcela Iglesias, una nena de seis años que caminaba por la zona, murió aplastada por una escultura que cayó por el viento.

A partir de ese momento, y sumada la mala situación económica de finales de los 90, el Paseo de la Infanta cayó en la decadencia, Luego, entre 2003 y 2009, hubo una traba judicial para validar un convenio entre la concesionaria de los arcos, la firma Panter, y el Estado nacional, dueño de la construcción. La concesión venció en abril de 2009 y fue renovada hasta principios de este año. Pero entonces la Nación prorrogó la autorización a Panter para la explotación comercial hasta 2020, lo que permitió que la empresa se decidiera a invertir para crear un polo gastronómico, donde, según trascendió, se instalarían locales de importantes cadenas internacionales.

Entre todas estas idas y vueltas, los arcos quedaron abandonados, y hasta se convirtieron en refugio nocturno de indigentes. Para colmo, entre octubre de 2006 y marzo de 2007, el Gobierno porteño autorizó a seis líneas de colectivos a utilizar el espacio libre del Paseo como terminal transitoria , con la curiosa explicación que lo hacía para desalojar a una mafia que había ocupado el lugar y cobraba por estacionar autos sin autorización. Esa decisión motivó varias denuncias vecinales y hasta recursos judiciales, hasta que la Ciudad le ordenó a los colectivos mudarse a otro sector de los bosques de Palermo.

Pero la instalación del nuevo polo gastronómico tampoco está exento de polémicas. La Asociación de Amigos del Lago de Palermo y vecinos de la zona denunciaron que los arcos están dentro del Parque Tres de Febrero , que es un área de protección histórica, y que por lo tanto allí no se pueden habilitar locales comerciales sino espacios de utilidad pública.

Clarín intentó comunicarse con la Administración de Infraestructura Ferroviaria, el organismo nacional encargado de los bienes de los trenes, pero no obtuvo respuesta.

Lo que en principio no tiene resistencia es la construcción de la Plaza de la Shoá, obra que comenzó en noviembre y debería terminar en marzo de 2012, con una inversión de $ 900.000. Según el proyecto, en el espacio entre Libertador, avenida Infanta Isabel, Freyre y el terraplén de las vías del Mitre construirán un paseo en recuerdo del Holocausto judío, que contará con 5.338 m2 de césped, 46 árboles y 790 arbustos de distintos tipos, además de monumentos, bancos, cestos y una iluminación especial. “La Plaza de la Shoá será un paseo ameno pero también de un lugar para la reflexión. Es un espacio que debía la Ciudad para la comunidad judía. Con ella también se ganará verde en un lugar de gran circulación dentro de la Ciudad y que estuvo cerrado mucho tiempo”, aseguró el ministro de Espacio Público, Diego Santilli.

Pablo Novillo

Diario Clarín

Martes, 27 de diciembre de 2011

El curioso beso de Palermo

Representa la hermandad de Suiza y Argentina en un monumento, donde dos mujeres se besan tomadas de la mano.

Se inauguró el 7 de junio de 1914, en un día frío, junto al Tiro Federal que, por entonces, estaba en Palermo. Y aunque la instalación se vinculaba con el Primer Centenario de la Revolución de Mayo, el lugar tenía que ver con una tradición suiza: el tiro al blanco. Por eso el monumento estaba coronado con la “Esencia del tiro”, un símbolo patriótico suizo. Pero eso no era lo más llamativo. Lo que convocaba más miradas era la imagen que representaba el amor eterno de dos países, algo que hoy hasta resulta natural, pero que, en ese entonces era una verdadera osadía: dos mujeres desnudas, sentadas sobre un globo terráqueo y unidas por un beso.

Se lo conoce bajo el título de “Suiza y Argentina unidas sobre el mundo” y está en una plazoleta en medio de la avenida Dorrego, entre Figueroa Alcorta y Lugones. Es una gran mole de más de diez metros del altura, realizada en bronce y granito por Paul Amlehn (1867-1931) pesa más de 50 toneladas y llegó a Buenos Aires embalada en unas 70 cajas transportadas en el vapor Rheinfeld. Había sido encargada por la Sociedad Filantrópica Suiza, formada por residentes de ese lugar en la Argentina, para adherir a los festejos del Primer Centenario.

Es que los inmigrantes suizos conformaban una comunidad importante. Se estima que desde las primeras décadas del siglo XIX, hasta mediados del XX, medio millón de suizos vivían en la Argentina. Y la mayoría provenían de la zona del Ticino, de habla italiana. Entre ellos, dos cuyos apellidos dejarían huella en nuestra historia.

El primero era Carlos Enrique Pellegrini, padre de aquel vicepresidente que, entre 1890 y 1892, completó el período de gobierno del renunciante Miguel Juárez Celman. La otra era una nena de un año que había nacido en la aldea Sala Capriasca, el 29 de mayo de 1892. Se llamaba Alfonsina Storni, una mujer que tras residir con su familia en San Juan y en Rosario (en la ciudad santafesina, para marcar su independencia, trabajó hasta como costurera a domicilio y obrera en una fábrica textil) se convertiría en un símbolo del modernismo en las letras argentinas.

Pero volvamos al monumento. Cuando la sede del Tiro Federal se mudó hacia Núñez, fue desplazado unos cien metros hasta el lugar en el que se encuentra ahora, cerca del Club Alemán de Equitación. Bordeando el cantero que lleva hasta el pie de la obra están las 26 banderas de la Confederación Helvética, el nombre oficial que por razones históricas aún mantiene Suiza (estado federal desde 1848) en recuerdo de los helvetas, una de las muchas tribus celtas que habitaron su territorio antes de los romanos.

La unión de la madura Suiza con la joven Argentina, fundida en ese beso y en esas manos tomadas con amor, quedó como referencia de los homenajes que recibió nuestro país en los tiempos del Primer Centenario. Pero no fue el único regalo monumental que sirvió para engalanar a la Ciudad, conocida entonces como “la París de América del Sur”. De ese momento también están las obras obsequiadas por españoles, ingleses, estadounidenses, franceses, italianos, colombianos y hasta sirio-libaneses. Y también el monumento “La riqueza agropecuaria argentina”, un trabajo artístico del escultor Gustav Adolf Bredow. Lo donó la comunidad alemana y desde 1918 engalana la plaza que lleva el nombre de esa república, en Palermo. Pero esa es otra historia.

Eduardo Parise

Dario Clarín

Lunes, 26 de diciembre de 2011

La Justicia prohibió la demolición de edificios anteriores a 1941

Lo que organizaciones defensoras del patrimonio arquitectónico porteño no consiguieron en la Legislatura lo obtuvieron a través de la Justicia. El viernes por la noche, pocas horas después de recibir en su juzgado una acción de amparo firmada por varias ONGs, la jueza Andrea Danas le prohibió al Gobierno de la Ciudad que autorice lademolición de cualquier edificio porteño anterior a 1941.

El expediente deberá pasar esta semana a otro juez ya que el viernes, día inhábil para los Tribunales, Danas era la jueza de turno.

La decisión fue tomada debido a que el último día de este año vence la protección establecida por la ley 2.548 . Esta norma dice que los pedidos para demoler edificios de más de 70 años de antigüedad deben ser analizados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Sólo si este organismo entiende que el inmueble no tiene valor patrimonial, queda liberada la demolición.

Esta ley fue prorrogada varias veces, pero este año el bloque del PRO rechazó someterla nuevamente a votación en el recinto. Varios bloques opositores insistieron para prorrogarla, pero no consiguieron los votos suficientes.

La jueza Danas dictó una medida precautelar , que es una resolución urgente con la que se busca impedir que una situación de hecho provoque una acción irreparable.

El fundamento de la jueza fue, por un lado, que la Legislatura todavía tiene formalmente el tema en discusión y que entonces se debe congelar la situación como está ahora, hasta que los diputados resuelvan. En ese sentido, pidió a la Legislatura que envíe a Tribunales copias de los expedientes sobre el tema.

También se apoyó en el artículo 27 de la Constitución porteña, que establece que la Ciudad debe preservar su patrimonio urbanístico y arquitectónico.

El amparo fue presentado por las organizaciones Basta de Demoler, Fundación Ciudad y S.O.S Caballito, que señalaron que la medida judicial “permitirá que mientras transcurra el debate en la Legislatura no exista especulación inmobiliaria que pretenda apurar las demoliciones aprovechando la desprotección legal”.

Daniel Gutman

Diario Clarín

Lunes, 26 de diciembre de 2011

Repusieron el árbol de Navidad quemado en Plaza de Mayo

Finalmente ayer repusieron en la Plaza de Mayo el árbol de Navidad y el pesebre que fueron quemados y destruidos el martes por un grupo de personas que participaba el martes de una manifestación por el décimo aniversario de la caída del presidente Fernando de la Rúa.

El obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Eduardo García, bendijo ayer el nuevo pesebre y el árbol de Navidad: “Que este pesebre sea signo de paz y unidad”, pidió durante un acto al que asistieron la vicejefa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, y el rector de la catedral metropolitana, presbítero Alejandro Russo, junto a otros funcionarios porteños.

Las imágenes de San José, la Virgen María y el Niño Dios fueron cedidas por el arzobispado de Buenos Aires.

Santilli repudió el “horrible episodio” de la quema de estos símbolos de paz y armonía, y agradeció a las empresas, jóvenes militantes y artistas plásticos que colaboraron en la reconstrucción del árbol de Navidad con “costo cero” para la administración porteña.

En tanto, Vidal destacó que se hayan recuperado el pesebre y el árbol navideño después de la “tristeza que sentimos” y consideró que este acto de reparación es “la contracara de la violencia injustificable y del sinsentido”.

Las imágenes originales del pesebre habían sido bendecidas también por monseñor García el viernes 16 de diciembre. Aquel nacimiento había sido realizado por ex alumnas del colegio María Auxiliadora junto a la artista plástica Vezna Polianec y el arquitecto Luis Brusco.

El martes una manifestación convocada por diferentes partidos políticos y organizaciones sociales, llegó a la Plaza de Mayo para culminar la marcha por los 10 años de la caída del gobierno de De La Rúa. En el momento de la desconcentración, un grupo inició el incendio y en cuestión de minutos ardió por completo y el humo inundó el cielo porteño.

Sergio Rubin

Diario Clarín

Sábado, 24 de diciembre de 2011

Entre Ríos: un incendio arrasó con 600 hectáreas del Parque Nacional El Palmar

Un incendio arrasó con unas 600 hectáreas del Parque Nacional El Palmar de Colón, Entre Ríos, que logró ser sofocado esta madrugada por varias dotaciones de bomberos a los que ayudó la intensa lluvia que cayó en la zona.

El parque tiene en total alrededor de 8.500 hectáreas y es uno de los principales atractivos turísticos de Entre Ríos.

El incendió se inició anoche por causas que hoy estaban siendo investigadas. Según informaron los bomberos, el fue se distribuyó en varios focos y por momentos se volvía incontrolable.

En el lugar trabajaron siete dotaciones de bomberos llegadas que llegaron desde las localidades de Colón, San José, Villa Elisa, Ubajay, Arroyo Barú, Urdinarrain y Gualeguaychú, junto a todo el personal de ese Parque Nacional.

Diario Clarín

Jueves, 22 de diciembre de 2011

Polémica por las rejas indiscriminadas

Los enrejados como protección en la Ciudad cobraron fuerza en la última década por la inseguridad, malos usos y vandalismo. Otros modelos prueban que no pacifican.

Semanas atrás festejé en esta columna la renovación y recuperación del Teatro General San Martín. A propósito de esa nota me escribió el Dr. Hugo Francisco Bauzá, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, recordándome que –junto a su autor, el arquitecto Mario Roberto Alvarez, recientemente fallecido– habían propuesto expropiar los dos terrenos linderos a la derecha del Teatro para hacer un jardín. El Centro Cultural, sobre la calle Sarmiento y Paraná, también está culminando una importante obra de restauración y puesta en valor en sus frentes y en sus seis subsuelos que estaban sin uso desde los años 60, época en que fue concebido. En poco tiempo más, allí, en lo que se denomina el Bajo Plaza funcionará el Centro de Desarrollo Multimedia destinado a promocionar actividades ligadas a la radio, a la televisión y al diseño, y tendrá también salas de cine y de teatro no convencional.

La gran desilusión llegó cuando encontré que la original plaza de acceso al Centro Cultural y que ahora también será la entrada al Centro Multimedia, estaba encerrada entre rejas.

En verdad el dispositivo reja empezó a tomar renovado protagonismo en la última década. Primero, rodeando monumentos para protegerlos del vandalismo y de los recurrentes grafitis. De tal infortunio pueden dar sobrada cuenta el Obelisco y el Monumento a los Dos Congresos. Luego estas mallas metálicas se extendieron a las plazas porteñas para evitar “usos indeseables” y hasta por ese motivo se acorralaron parques.

La reja que encerró al Parque Rivadavia en 2003 fue anunciada como una solución provisoria contra la inseguridad, “para poder controlar el uso y el mantenimiento del parque”. Y se la pensó como prueba piloto para luego adoptarla en otros espacios públicos. Aún no se sabe bien por qué, algunos de los espacios verdes más pitucos de nuestra metrópolis como los parques de Puerto Madero se salvaron de esta solución extrema.

También le llegó el turno a nuestro monumento mayor, la Casa Rosada. Tal vez fue el anuncio anticipado de que, pasada la crisis de 2001, se venían tiempos crispados. En 2004 se cambiaron las vallas móviles que usaba la Policía Federal para frenar a los manifestantes por una sólida reja que luego, en 2008 cercó también la Plaza Colón, el patio trasero de la Casa de Gobierno, que la Ciudad reclama se abra a todos los vecinos.

Seguramente el dispositivo de seguridad que más indignó fue cuando –hace unos 10 años, en plena crisis del corralito– los bancos cubrieron con chapas sus frentes. Vaya paradoja: estas instituciones pasaron de ser construcciones que representaban con el sólido espesor de sus muros la custodia inexpugnable de su patrimonio a ligeras edificaciones de vidrio que hacían referencia a la “transparencia” de sus operaciones. Para terminar refugiadas de las piedras indignadas de los ahorristas detrás de improvisados escudos de chapa.

Hace unos años, Felipe Uribe, un prominente arquitecto de Medellín, me llevó a recorrer su ciudad. Mientras me contaba el éxito que había tenido el plan de mejoras del espacio público y cómo había ayudado a pacificar esa violenta ciudad, me aseguraba que el puntapié inicial de la transformación había sido sacar todas las rejas. “Basta de barreras que excluyen”, decía. “El modelo de seguridad debe darse a través del uso ciudadano y no con instancias policiales, como se hace en la mayoría de las ciudades.” Por caso, me llevó a recorrer el Colegio Santo Domingo Savio en lo más alto de la ladera homónima, en medio de una extendida villa. 

El colegio proyectado por el arquitecto Carlos Pardo y distinguido por la VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en 2010 tiene la particularidad de no tener puertas. Uno circula libremente por sus grandes pasillos y se asoma tanto a las aulas como a los amplios miradores que dan a la ciudad. Allí nos encontramos con la directora, una bella mulata orgullosa de su institución, que aprovechó para hacerle un pedido a Uribe. “Felipe, le dijo, tenemos que solucionar el tema del comedor. Mientras los chicos de la escuela comen, ahí nomás está la gente de la villa que no tiene qué comer. Pensá algo con la arquitectura, pero sin rejas”.

Berto González Montaner

Diario Clarín, Suplemento ARQ

Jueves, 22 de diciembre de 2011

Advierten que los tribunales de La Plata corren riesgo de derrumbe por el exceso de expedientes

Lo afirmó el fiscal penal Marcelo Romero en una nota elevada a sus superiores. El edificio de la calle 7 entre 56 y 57 tiene más de 100 años.

Los expedientes acumulados en los tribunales penales de La Plata son tantos que estarían poniendo al histórico edificio de la calle 7 entre 56 y 57 en riesgo de derrumbe, además de provocar un hacinamiento contrario a la higiene y la seguridad.

Así, por lo menos, lo advirtió el fiscal penal de La Plata, Marcelo Romero, en una nota que elevó a sus superiores para alertar sobre el "serio peligro estructural" en que se encuentra este edificio "de más de 100 años de antigüedad".

"La abrumadora cantidad de causas tanto en trámite como archivadas en Legajo, excede holgadamente la capacidad física de esta dependencia", escribió Romero, quien evaluó que se trata de "una situación apremiante".

Tras recordar como un antecedente de los riesgos actuales al incendio registrado en 2010 en la fiscalía 1, el fiscal señaló que cuando se colocaron los ductos de ventilación de aire acondicionado, "los ventanales de la fiscalía quedaron semibloqueados", a pesar de que serían "la vía de escape natural en caso de incendio".

"La situación genera un riesgo potencial innecesario y un hacinamiento contrario a elementales condiciones de higiene, seguridad y salubridad", advirtió Romero.

Diario Clarín

Jueves, 22 de diciembre de 2011

El arte prehistórico de la impactante Cueva de las Manos

Escondido en el árido oeste santacruceño se encuentra uno de los más atractivos y enigmáticos hitos de la Patagonia: la Cueva de la Manos, una de las manifestaciones de arte rupestre más importantes del mundo, que incluye cientos de expresiones artísticas con más de 9.000 años de antigüedad, realizadas por las primeras culturas patagónicas.

La cueva se encuentra en el cañón del valle del río Pinturas, de 170 metros de profundidad, en una zona en la que reina el color rojizo de la estepa sureña, y fue descubierta por Francisco Moreno, el Perito, en 1876. El sitio es parte del circuito turístico de la mítica Ruta 40 (en este caso en el cruce con la Ruta Provincial 43), la senda que recorre el país de norte a sur siguiendo de cerca a la majestuosa Cordillera de los Andes. La localidad más cercana a la cueva es Perito Moreno, a 160 km, y el aeropuerto más próximo está en Comodoro Rivadavia (a 400 km), sobre el océano Atlántico.

La Cueva de las Manos del Alto Río Pinturas, tal es su nombre completo, no es un hallazgo arqueológico más y es por eso que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1999. Estas inscripciones de manos, animales y figuras geométricas hechas sobre la piedra son consideradas la expresión más antigua de los pueblos sudamericanos. En rigor, toda la zona, incluido el Parque Nacional Perito Moreno, es un rico sitio arqueológico y paleontológico. El corredor integra además a Piedra Pintada, Charcamata, la cueva Grande y el arroyo Page. Por este motivo la localidad de Perito Moreno es llamada la capital arqueológica de Santa Cruz.

De hecho, hay vestigios de que la región fue habitada 14.000 años antes de Cristo. Allí fueron hallados fósiles que serían el testimonio de la existencia de un mar prehistórico, muy anterior a la aparición del hombre.

Lo que se encuentra en las paredes de la cueva del río Pinturas son obras de las culturas tehuelches y de sus antecesores. La antigüedad de las pinturas llega a ser de 9.300 años. Se pueden observar manos pintadas en negativo (apoyadas sobre la pared y luego pintado su contorno) y positivo (las manos empapadas en pintura eran apoyadas sobre la piedra). Se han contabilizado 829 de estas imágenes, que han hecho célebre a la Cueva de las Manos. También se imprimieron imágenes de guanacos, dibujos geométricos, agrupamientos de líneas, puntos y la figura solar. Están incluidas escenas de caza, serpientes, motivos relacionados con la fertilidad, pisadas de ñandúes, choiques, pumas, danzas rituales y juegos de figura y sombra.

Las escenas de la caza colectiva están presentes, así como figuras humanas en general representadas por formas lineales. Formas geométricas, entre las que sobresalen los espirales, darían cuenta de las deidades de ese entonces. El color de las marcas de las manos negativas dependía de la obtención de la materia prima cercana a cada yacimiento. En general se trata de hematita para el color rojo, caliza para el blanco, manganeso o carbón vegetal para el negro y limonita u ocre amarillo para el amarillo. También usaban como componentes de la pintura frutos, plantas, rocas molidas y sangre de animales. El modo en que se realizaron estas pinturas, que en muchos casos se superponen, incluye métodos similares a lo que hoy llamamos aerografía, ya que el material de color llegaba a la pared como una suerte de aerosol tras ser soplado a través de huecos de pequeños huesos de animales.

La mayor cantidad de motivos se encuentra en la cueva propiamente dicha, la llamada Cueva de las Manos, que posee 24 metros de profundi- dad y entre 10 y 15 metros de ancho.

La Cueva de las Manos se inscribe en una serie de sitios arqueológicos americanos entre los que se pueden citar Monte Verde, en Chile; Pedra Furada, en Brasil; y Piedra Museo, en la Argentina. Todos estos hallazgos son válidos para cuestionar la tradicional teoría del poblamiento tardío de América, y sirven en cambio de soporte para una teoría de poblamiento temprano.

Diario Ámbito Financiero,  Suplemento Ámbito del Placer

Domingo, 11 de diciembre de 2011

Aspen se luce en la nieve

Glamoroso y acogedor, este pueblo del estado De Colorado vive a pleno su temporada de esquí. Servicios y promociones.

Un cuento de hadas en el que uno es protagonista. Esa es la sensación que se instala en el alma desde la llegada a Aspen , un pueblo de montañas perfectas para esquiar en el estado de Colorado , en Estados Unidos .

Será porque las calles angostas se encuentran flanqueadas por casas de madera con los tejados y jardines rectangulares nevados. Será porque los árboles tienen lucecitas que titilan en la noche como si todo el año fuera Navidad. Será porque basta con pronunciar las palabrashot chocolate (chocolate caliente) y una taza humeante aparece –gratis, ¡esto es Aspen!– al instante, sin importar si uno está en el hotel o en la cima de una montaña. Y si todo esto impacta en la primera tarde y su noche, la impresión de estar viviendo en una aldea irreal irá in crescendo .

La primera jornada comienza bien temprano porque el objetivo es subir los 3.813 metros de Snowmass y tomar clases de esquí o snowboard. Ya en la base se puede distinguir a los beginners (principiantes), exhaustos por haber logrado ponerse las botas y caminar hasta la góndola. Sin embargo, esas mismas personas parecerán casi expertas al tercer día, como consecuencia del gran despliegue de técnica y paciencia por parte de los instructores. Con telesillas para transportar hasta 33 mil personas por hora, Snowmass tiene pistas para todos los niveles, restaurantes y actividades para la familia.

Para satisfacer diversos grados de exigencia e intereses, Aspen tiene cuatro centros de esquí: Snowmass , Aspen Mountain , Aspen Highlands y Buttermilk . Las distancias –que aquí se miden en minutos– se ven abreviadas aún más porque hay un servicio de buses que une las cuatro montañas desde las 8 de la mañana hasta la noche. El transporte es gratuito, como también lo es el traslado de equipos de montaña a montaña, el uso de lockers (se pueden dejar no sólo los esquíes y palos sino el casco y las botas), el protector solar, las infusiones, las galletitas y barritas de cereal. En total, el complejo suma 2.146 hectáreas, con unas 300 pistas marcadas a lo largo de 500 km y 46 medios de elevación.

En pleno apogeo de la extracción de la plata de fines del siglo XIX comenzó la historia de Aspen como pueblo minero. Pero la minería quebró y, pasados los llamados “años de calma”, se dio inicio al auge del esquí en Aspen Mountain , que en 1947 inauguró la telesilla más larga del mundo.En la actualidad, la excelencia de los servicios de Aspen (significa álamo, árbol que crece en abundancia en estas latitudes) es proporcional a la calidad de su nieve, seca y liviana como el azúcar impalpable. Esta característica –y su clima extra seco– tiene origen en las áreas desérticas que rodean a la región y prolongan la temporada invernal desde noviembre hasta mediados de abril.

Poco antes de caer el sol empieza el Après-Ski (después del esquí), momento de reunión para los esquiadores con estufas al aire libre, tragos y música. Más tarde, podrán elegir entre 120 restaurantes (no es casual que cada año se celebre el Aspen Food & Wine ), múltiples bares y galerías de arte. Entonces sí, el cuento de hadas tendrá un cierre de novela.

Diana Pazos

Diario Clarín, Suplemento Viajes

Domingo, 11 de diciembre de 2011

Cataluña Norte, placer mediterráneo

Entre las culturas catalana y francesa, tres pueblos de la región del Roussillon invitan a conocer su legado medieval, los viñedos y paisajes deslumbrantes.

Cataluña es una región rica en historia, cultura y de paisajes maravillosos. Hace cuatro siglos este territorio abarcaba parte de España y Francia, además de otras zonas mediterráneas. Su lado francés, la antigua región del Roussillon , hoy se conoce como laCataluña Norte y pertenece al departamento de Pyrénées Orientales . Una zona donde las fronteras políticas establecidas a partir de la Paz de los Pirineos, en 1659, no impidieron el cruce cultural, la mezcla del catalán y el francés, la convivencia de símbolos y tradiciones.

Al recorrer la región Cataluña Norte se va descubriendo, de a poco, la historia medieval que envuelve a sus pueblos y es posible adentrarse en hermosos paisajes que fueron lugar de inspiración de muchos artistas renombrados como Picasso, Dalí, Matisse o Derain. Para la visita, entonces, proponemos tres paradas emblemáticas, muy próximas una de la otra: la primera en Collioure, un precioso pueblo mediterráneo; luego la ciudad de Perpignan, centro de la cultura catalana; y por último un pequeño poblado: Banyuls-sur-Mer, donde se pueden visitar bodegas y conocer la cultura vitivinícola tan característica de la región.

Un poblado de pescadores de unos 3.000 habitantes, rodeado de un mar azul impoluto. Las tradicionales barcas de pesca a un lado y, del otro, la imponente iglesia de Notre-Dame-des-Anges, cuya muralla medieval se sumerge en el mar. Así es Collioure , un pueblo mediterráneo que enamoró a pintores fauvistas, deslumbró a Picasso y donde el poeta Antonio Machado, huyendo de tropas franquistas, pasó sus últimos días.

Aquí se puede disfrutar de hermosas playas, callecitas angostas, casas coloridas con balcones floridos y tomar un café, tal como lo hicieron Picasso y Matisse, en Les templiers , un bar-restaurante de estilo francés, decorado con cuadros que rememoran tiempos bohemios. Además, a través de un recorrido por la Chemin du Fauvisme (la ruta del fauvismo), se pueden conocer los paisajes que inmortalizaron Henri Matisse y André Derain hacia 1905. Se trata de una ruta de veinte etapas con reproducciones de obras de estos artistas de vanguardia, catalogados como fauves (fieras), por el uso revolucionario de los colores vivos. Más allá de este circuito es posible visitar galerías de arte, museos, centros culturales, arte que se respira en cada rincón de esta pequeña localidad.

Pero también Collioure conserva las huellas de su pasado catalán: ubicado entre dos puertos, junto al mar, se emplaza el medieval Castillo Real. Al recorrerlo es posible conocer la historia de la realeza catalana, además de admirar las increíbles vistas de la bahía de esta localidad de ensueño.

Saliendo de este pueblo mediterráneo, a 31 km se halla Perpignan , también llamada “la Catalana”, capital de la Cataluña Norte. Esta preciosa ciudad a la que Dalí bautizó como “El centro del mundo” está bordeada por el río Têt y posee, a ambos lados, paseos con flores de todos colores, bellos puentes y pintorescos cafés. Al sentarse en alguno de los barcitos que están sobre el río, se percibe cómo el ritmo acelerado de la ciudad se va apaciguando hasta hacer una pausa indefinida.

En esta localidad mitad francesa, mitad catalana, las culturas de entrelazan y se enriquecen. Así es posible asistir a un baile de sardanas –como en una plaza de Barcelona– o degustar platos típicos catalanes, eso sí, acompañados de buen vino francés.

Perpignan despliega su pasado catalán en cada rincón. En el centro de la ciudad, imponente y visible desde lejos, está el Castellet –hoy museo catalán–, con sus inmensas torres, un símbolo de la ciudad. Desde allí se accede a la Citadelle , el centro histórico, formado por angostas callecitas donde se encuentran los principales monumentos, iglesias y museos. A unas cuadras, en la Calle de los Arqueros se halla el antiguo Castillo de los Reyes de Mallorca, que data del siglo XIII. Además de estas imperdibles paradas, se puede seguir descubriendo la historia de esta hermosa ciudad visitando la Longe de Mer –el antiguo mercado de valores–, el cementerio, que conserva un claustro del siglo XIV, o Sants Vicens, una bodega de 100 años, actualmente convertida en lugar de exposición de cerámicas, tapices, alfombras, mobiliario y pintura catalana.

Entre una localidad y otra, el paisaje aparece teñido por el verde intenso de la vid. Uno de los poblados donde se puede conocer en profundidad la cultura vitivinícola de la región es Banyuls-sur-Mer , a 10 km de Collioure y 37 km al sur de Perpignan. Es fascinante observar las enormes extensiones de viña que bordean esta localidad costera, ubicadas en los Pirineos en terrazas de cultivo. Para proteger la vid del clima adverso y fijarla en las pendientes montañosas, se ha construido una estructura de contención que dio lugar a un reconocimiento especial por parte de la Unesco.

La vinificación de la uva sigue métodos ancestrales, y así se obtiene el Banyuls, un vino dulce que se bebe como vino de postre, aperitivo o para acompañar el foie gras , melón y quesos azules.

En Banyuls-sur-Mer hay varias bodegas para visitar: desde Domaine de la Rectorie , una acogedora finca familiar, hasta cooperativas, como Le Celliers des Templiers , donde es posible conocer las hileras de vid, el parque de envejecimiento al sol, los toneles centenarios y, claro, degustar los tradicionales vinos locales.

La Cataluña Norte ofrece mar, poesía, historia, vinos. Cultura y naturaleza conforman paisajes soñados, ideales para mirar, sentir y dejar volar la imaginación. Una región de fronteras abiertas donde el gran cordón montañoso de los Pirineos se desploma en el mar y, más que separar, integra culturas de siglos compartidos.

Celeste Choclin

Diario Clarín, Suplemento Viajes

Domingo, 11 de diciembre de 2011

Reabre hoy el Planetario con la última tecnología digital

En el marco de su 45° aniversario, exhibirá una cúpula renovada en la que se proyectarán imágenes de alto realismo con tecnología LED. La entrada para los vecinos será gratis hasta fin de año. Habrá una fiesta tras más de un año de obras.

Tras más de un año de trabajos, reabre hoy el Planetario de la Ciudad. Transformado en un ícono porteño, el edificio semiesférico –ubicado en Avenida Sarmiento y Belisario Roldán, en Palermo– exhibirá una cúpula interna renovada, 280 butacas reclinadas y vibratorias y un sistema de video que será la gran atracción : permite generar entornos virtuales de enorme realismo, como simulación de eclipses, lluvias de meteoritos o el centelleo de las estrellas.

Las obras comenzaron en enero y el desafío fue llegar al cumpleaños número 45 del Galileo Galilei con el edificio modernizado. Lo cierto es que el Planetario había entrado en un proceso de deterioro y de envejecimiento de su tecnología que terminaba por empobrecer el fin para el que fue creado: el de divulgación de la astronomía y las ciencias.

Hasta fin de año todos los vecinos podrán ingresar al Planetario gratis , para ver las obras y conocer como funcionará el “full dome”: se proyectará un video a través del que se demostrará el alcance de este tipo de tecnología. “Son imágenes de alta resolución que cubren la cúpula semiesférica por completo. Lo que genera una experiencia de inmersión, acompañada por el color, el sonido envolvente y el movimiento de las butacas reclinadas, que vibran. Se trata de un cambio de perspectiva, antes observábamos el cielo desde la tierra, ahora la proyección inmersiva nos traslada a cualquier lugar del Universo”, le explicó a Clarín la geógrafa Lucía Sendón, directora del Planetario.

El nuevo proyector muestra estrellas de hasta una onceava magnitud: “El ojo humano capta estrellas hasta una sexta magnitud. De ahí en adelante solo se ven con el telescopio. Además, permite ver un millón de estrellas más que los planetarios convencionales”, detalló Sendón, con 30 años de carrera en el Galileo Galilei. El sistema permite simular eclipses, lluvias meteóricas, nebulosas, cúmulos de estrellas, galaxias, el centelleo de las estrellas, la órbita de los planetas y los trazos de sus movimientos en el cielo.

Estiman que para febrero se estrenará Viaje a las estrellas , el mismo espectáculo que actualmente se puede ver en el planetario de Nueva York. Aquí la locución será del periodista Guillermo Lobo. Pero en el futuro la idea es que los espectáculos sean producidos aquí, por el personal del Planetario. Y durante el 2012 el Ministerio de Cultura porteño –a cargo del funcionamiento del Planetario y de las obras de puesta en valor– promoverá una fusión de la tecnología y el arte; será en homenaje a Astor Piazzolla, a 20 años de la muerte del compositor.

“La nueva tecnología nos permitirá articular el arte con la ciencia. Era uno de los objetivos que perseguíamos”, destacó el ministro del área, Hernán Lombardi.

Según detalló el funcionario, las obras tuvieron un costo total de 10 millones de pesos y fueron en dos etapas: la primera, modernizar toda la iluminación exterior de la cúpula; la etapa de la renovación tecnológica es la que desde hoy podrán conocer los vecinos. En una tercera fase se remodelará el museo astronómico.“Con estas obras recuperamos la vanguardia que caracterizó al Planetario desde su creación”, opinó Hernán Lombardi.

El Galileo Galilei fue inaugurado un 20 de diciembre de 1966. Pero las obras habían arrancado cuatro años antes, bajo las ordenes de un arquitecto de la antigua municipalidad, Enrique Jan. La primera función se realizó el 13 de junio de 1967 y su primer director, el profesor de geografía matemática Antonio Cornejo, ocupó el cargo durante 33 años. Entre muchas otras visitas ilustres, la actual directora recuerda al célebre escritor de literatura fantástica, Ray Bradbury.

Cuando se estrene el espectáculo de Viaje a las estrellas –con una duración de 30 minutos– la entrada costará $ 20 para el público general y $ 10 los miércoles. Los jubilados y los estudiantes de escuelas porteñas ingresarán gratis. Hasta 2010 el Planetario recibía unas 340.000 visitas al año.

Diario Clarín

Jueves, 15 de diciembre de 2011

InterContinental planta bandera en Nordelta

Con acceso por tierra o agua, el 5 estrellas abrió en el complejo de Tigre, a pasos de tiendas, restaurantes y no pocas celebrities.

Por el lobby del hotel se pasean chicos de anteojos oscuros y cuerpos trabajados, participantes del último reality de Ideas del Sur (Soñando por bailar). También hay una adolescente que supervisa con indisimulada ansiedad los detalles de su fiesta de 15, que se celebrará esa noche en uno de los salones, mientras un ejecutivo despliega su netbook junto al bar de la pileta. A pocos metros, otro empresario igualmente trajeado echa bocanadas de humo en el Club de Habanos, único espacio habilitado para fumar.

Todos ellos, y más (porque faltó mencionar a algunos miembros de la Federación de Remeros de Brasil, por ejemplo), pueden verse un viernes por la tarde en el InterContinental Nordelta Buenos Aires, el 5 estrellas que inauguró en junio de este año en el complejo de viviendas de Tigre.

Era cuestión de tiempo para que un gigante como Nordelta sumara un hotel a su predio (que cuenta con centro comercial, estación de servicio, cancha de golf, colegios, supermercado, banco, y otros servicios propios de una ciudad pueblo). Y lo hizo nada menos que con una marca mundialmente reconocida como IHG -InterContinental Hotels Group, que ya opera otro InterContinental en el centro porteño- y una inversión de 30 millones de dólares, a cargo de las desarrolladoras inmobiliarias Innvest y ODA.

Dentro del ecléctico público del hotel existen dos segmentos bien diferenciados, explica Santiago Pereira, gerente de ventas corporativas. Así, de lunes a viernes predominan los huéspedes corporativos, tanto extranjeros como argentinos, y los fines de semana se destaca el público de Nordelta. Es decir, familiares o amigos de las más de 10.000 personas que viven allí. "Puede ser un gran grupo que se aloja para asistir a un Bar Mitzvá u otro que viene para un funeral, como sucedió hace poco", ilustra Pereira.

Aparte están los famosos como Pampita, que graba copetes de su programa en el hotel; Adrián Suar, habitué del restaurante Root (y propietario de una casa en Nordelta), u ocasionales celebridades como Andrea del Boca y Grecia Colmenares, que participaron del reciente Festival de la Telenovela, que tuvo lugar en el hotel.

¿Y aquellos que forman parte del segmento corporativo?

"Son empresarios que trabajan en los parques industriales y grandes compañías de la zona, desde laboratorios hasta autopartistas o firmas alimentarias. Y no hay que olvidar que muchos de los CEO de estas empresas viven en Nordelta", expresa el gerente de ventas.

Entre las ventajas de la ubicación del flamante hotel, los responsables del mismo no se cansan de resaltar que se trata del único con salida directa al río Luján. Es decir se puede llegar tanto por vía terrestre como fluvial, principalmente en las lanchas de la Sturla Viajes (salen diariamente de Puerto Madero), aunque también hay amarras privadas.

Sobre Bahía Grande, el hotel está a metros de un paseo de compras y de un polo gastronómico, además de los lofts y condominios que también forman parte del proyecto. Después, claro, están las facilidades del hotel en sí, entre las que se destacan las siguientes:

Las habitaciones:   Son 149 en total, divididas a su vez en 16 categorías, según tengan vista a la bahía o al campo, cuenten con balcón o no, ocupen 33 o 70 m2, etcétera. Hay dos habitaciones adaptadas para personas con necesidades especiales, aunque todos los baños cuentan con barandas para discapacitados.

El diseño responde a colores claros, líneas simples, mucha madera, alfombra símil cuero y fotos del Tigre (también las gigantografías del lobby reproducen imágenes de la zona, como puede ser un antiguo club de remo). Por otro lado, la tecnología ocupa un lugar destacado en las habitaciones, todas con Internet Wi-Fi de alta velocidad, luces LED para ahorrar electricidad, dispositivos para iPod y un televisor desde el que se puede ordenar room service, por ejemplo, o pasar información de grupo (un clásico de las empresas es organizar aquí actividades de Team Building para sus empleados).

El Spa: Uno de los grandes orgullos del hotel es el Qi Spa & Wellness Center, en el último piso del hotel.

Más allá de la gran variedad de masajes, técnicas de meditación o tratamientos de estética brindados, el spa se distingue porque las terapias son 100% personalizadas. Por eso, uno anota su fecha y hora de nacimiento y, según la carta natal china que se obtenga, se le recomendará tal o cual tratamiento para encontrar el equilibrio necesario. Otro bonus del spa es el circuito de agua con piscina in/out, burbujas de ozono, cascadas de masajes cervicales, hidromasaje, duchas escocesas o sala de relax, entre otros mimos. Y también está el bar donde se sirven jugos naturales, té chino en hebras, frutas frescas y otras comidas bien saludables, como no podía ser de otra manera.

El Restaurante: Se llama Root y su sello distintivo es la cocina de producto. "Vamos directo al proveedor, buscando calidad ante todo", explica Federico Bianchi, F&B assistant manager (asistente de gerencia de alimentos y bebidas). La carta la define como internacional, sin mucho firulete y con un poco de todo: pasta, pescado, carne, cebiche. Eso sí: es una carta pequeña y estacional, que cambia justamente cuatro veces al año. Desde los ravioles de habas a los cítricos gratinados, cada plato es una combinación perfecta de sabores. No hace falta alojarse en el hotel para probarlos.

Los Centros de Convenciones: Hay dos salones principales y seis meeting rooms, y se prevé la inauguración de otros cincos salones en marzo. "A diferencia de otros salones, acá la luz natural es muy valorada -cuenta Santiago Pereira-. Asimismo, muchos de los asistentes a conferencias piden que los coffee breaks se hagan en la terraza, porque es una buena manera de despejarse."

Otros Servicios:  El de Guest Relations, que brinda atención superpersonalizada a clientes VIP, un business center con asistencia de secretarias bilingües y, por supuesto, el acceso a la renombrada cancha de golf de 18 hoyos de Nordelta, diseñada por Jack Nicklaus. El convenio con el Club Nordelta, además, permite el uso de instalaciones náuticas y de las otras canchas: fútbol, tenis y voley.

Teresa Bausili

Diario La Nación

Domingo, 11 de diciembre de 2011

Próxima estación, Nahuel Pan

En agosto último, el centenario Viejo Expreso Patagónico volvió a correr por su angosta trocha.

El mítico tren de 1922, famoso por su trocha angosta de tan sólo 75 centímetros, sigue firme en su recorrido en la temporada de verano. Luego de haber sido derribado, en abril último, por fuertes vientos patagónicos de hasta 150 km/h, su actividad se vio interrumpida durante algunos meses. En marcha nuevamente desde el 13 de agosto, La Trochita será una vez más -como desde hace casi un siglo-, uno de los paseos imperdibles para toda la familia, en el paso por la Patagonia chubutense.

El Viejo Expreso Patagónico -tal como se conoce formalmente a La Trochita- ofrece dos recorridos, ambos de casi tres horas cada uno. Sea cual fuere la ruta elegida, la experiencia trasciende el paisaje. Este tren casi centenario comenzó a operar por primera vez en Esquel en 1945 y es un verdadero museo en marcha. Algo para destacar es que las dos rutas ofrecen atractivos adicionales y complementarios al paseo en tren. El trayecto que une Esquel con Nahuel Pan invita en la estación esquelense a recorrer el Paseo Ferroviario. Allí se exhiben piezas antiguas, videos y parte de la historia del trencito. Este paseo fue construido recientemente, mientras La Trochita estaba en reparación, y no tiene costo adicional. Al final del viaje, en Nahuel Pan, comunidad tehuelche-mapuche, se puede caminar el pueblo y comprar artesanías típicas antes de regresar a Esquel. Por su parte, el trayecto que se inicia en El Maitén permite conocer el Museo Ferroviario y sus talleres. Se llega hasta el Desvío Bruno Thomae y en el camino, el tren se detiene en el puente sobre el río Chubut, donde los pasajeros pueden descender para tomar fotos del imponente paisaje.

Las tarifas para nacionales en el verano 2012 son de $ 100 para mayores, 45 los menores, y estudiantes y jubilados 65. Menores de 6 años, sin cargo.

Salidas en temporada alta de Esquel a Nahuel Pan, de lunes a sábado. Horarios y más información en info@latrochita.org.ar

Para consultas sobre las frecuencias y salidas desde El Maitén, comunicarse por el 02945-495190 o bien a ferroelmaiten@gmail.com 

Diario La Nación

Domingo, 11 de diciembre de 2011

La biodiversidad tan deseada

PUERTO DESEADO (Santa Cruz).- Los pingüinos penacho amarillo llegaron hace un mes a este puerto soñado. Ubicaron sus nidos y entre enero y febrero los pichones poblarán las costas de la colonia Isla Pingüino y los islotes adyacentes a la bahía Oso Marino.

Como el pingüino de Magallanes y el pingüino de penacho amarillo, son muchas las especies que nidifican en la exótica Isla Pingüino. Cuenta con un faro y restos de una factoría, y para llegar hasta allí hay que navegar 11 millas desde Puerto Deseado hacia mar abierto en gomones semirrígidos. "No es sólo para intrépidos. Todo el mundo, desde niños hasta jubilados, puede hacer esta excursión", explica uno de los voceros de Darwin Expeditions, una de las tres empresas que realizan estos paseos náuticos en la mágica ría del Deseado.

Una vez en la colonia se podrá observar los nidos -pequeñas oquedades en el suelo o bien en las rocas, recubiertas por pastos y guano- y el cuidado compartido que machos y hembras hacen de los dos huevos que suelen poner allí. Esta excursión se extiende por siete horas y también incluye el avistamiento de lobos marinos de un pelo y ocasionalmente de elefantes marinos y toninas overas.

Pero además de las excursiones en busca de los elegantes pingüinos, Puerto Deseado esconde en cada esquina historias de navegantes, de ferrocarriles y huelgas obreras, recostado sobre el extenso litoral marítimo que alberga una alta biodiversidad de especies.

A los botes

Navegar la ría en botes semirrígidos, remontar los miradores de Darwin, perderse en los acantilados en las afueras de la ciudad, incursionar en el misterioso faro de Cabo Blanco para luego terminar el día degustando la gastronomía local a base de mariscos son algunas de las opciones en el menú de este destino.

La ría Deseado, de 42 kilómetros, es el único río sudamericano cuyo cauce se secó y fue ocupado por el mar. En su extremo oeste desemboca el río Deseado, que permanece seco gran parte del año. La influencia de las corrientes, sus profundidades de hasta 30 metros y otros fenómenos confieren a las aguas de la ría tonos verde esmeralda, azul y turquesa. Sobre ellas se encuentran los barcos pesqueros -principal fuente de recursos económicos de la localidad-, la primera postal que saluda a los visitantes que llegan conduciendo la recta interminable de la ruta 281.

La ría presenta numerosas islas e islotes pequeños, y a lo largo de su recorrido aparecen playas de canto rodado patagónico, acantilados y, dos veces al día, el mar entra y sale siguiendo el régimen de mareas. Pero quizás el corazón de Puerto Deseado, a quien el aventurero Thomas Cavendish bautizó Desire en 1586, late en el edificio de la estación de Puerto Deseado, hoy reconvertido en un museo para preservar la historia de la mano de la Asociación Ferroviaria 20 de Septiembre.

En 1909, la historia de la pequeña colonia pastoril cambiaría radicalmente con la construcción del ferrocarril que prometía convertirse en el gran convoy de la Patagonia. El proyecto quería unir los 1200 km que separan la lejana Puerto Deseado, Santa Cruz, con el lago Nahuel Huapi, Río Negro, atravesando mesetas y valles andinos. El sueño sólo alcanzó 283 km, hasta Las Heras, sin embargo el tramo fue clave para el crecimiento de Puerto Deseado, Jaramillo, Pico Truncado y Las Heras.

Desde el agua hasta los alimentos y el transporte de pasajeros y mercancías pasaban por los 283 km de rieles. Y también la historia de las huelgas obreras. En la estación Teheulches y Jaramillo fusilaron al líder obrero José Font, conocido como Facón Grande.

Cada verano llegan familias completas o viajeros solitarios interesados en conocer la historia de los primeros navegantes, las huelgas obreras del 21 y el ferrocarril. Así, en 2003, luego de la clausura y el olvido, se logró recuperar la estación con la premisa de respetar el espíritu arquitectónico original de piedras volcánicas.

Estas rocas del jurásico, resultado de la gran actividad volcánica de la región en el pasado, han sido modeladas por el hombre y crearon una arquitectura muy particular, en edificios públicos, viviendas, acantilados y en especial en la estación del ferrocarril donde resalta su sólida estructura de gran belleza y fina precisión.

Cenas y alojamiento

La cocina patagónica, especialmente la costera, tiene a los mariscos como materia principal de su gastronomía. Así en Puerto Deseado se pueden encontrar platos a base de langostinos, mejillones, calamares y pulpos, y una exquisita variedad de peces como la merluza negra, el abadejo y el pejerrey.

La actividad pesquera que se realiza en esta ciudad permite a los prestadores de servicios gastronómicos acceder al fruto de mar con mejor textura, así como color y sabor, siendo típico el cocinarlos al vapor con especias y aderezados con ajo, perejil y limón. Y como en el resto de la Patagonia, el cordero es realmente un manjar, tanto a la cruz como al palo, rociado por un buen chimichurri y acompañado por un Malbec clásico. 

Para el descanso, Puerto Deseado ofrece mas de 400 plazas hoteleras desde hoteles tres estrellas hasta cabañas y apart. Las tarifas en base doble parten desde los 180 pesos y llegan hasta los 460. Los más aventureros pueden optar por dos campings locales.

Faro Cabo Blanco

A 90 kilómetros de Puerto Deseado, por un camino de ripio en buen estado aunque solitario, se llega a la Reserva Natural Cabo Blanco. Luego de realizar casi todo el camino por la meseta uniforme, de pronto se recorta contra el horizonte la enhiesta figura de un gigantesco faro de ladrillos rojos, en la cima de una mole rocosa que cae al mar.

El istmo de acceso al cabo da lugar a dos caletas. Una forma una excelente playa de arena mezclada en algunos sectores con pedregullo fino. Entre los peñascos que forman el sector sudeste del cabo se encuentran excelentes miradores, pero el punto mayor es el morro nordeste al que se asciende por una larga escalinata de cemento que conduce al pie del faro y la casa del farero.  

Desde allí se abre a los pies del visitante el magnífico espectáculo del océano Atlántico en todo su esplendor. El faro entró en funcionamiento en 1917. Para su construcción se utilizaron 110.000 ladrillos de máquina y 40.000 kilos de cemento portland. El espesor de sus muros es de 1,40 metros en la base y 0,30 en la parte superior. El diámetro de la torre es de 7 metros.

Frente al faro de Cabo Blanco emerge un conjunto de escarpados islotes rocosos donde se congrega una de las poblaciones supervivientes en la Argentina del lobo marino de dos pelos u oso marino austral. Este animal fue cazado implacablemente durante los siglos XVIII y XIX por el alto valor de su piel, y aunque se encuentra protegido desde 1937, la recuperación es lenta.

Mariela Arias

Diario La Nación

Domingo, 11 de diciembre de 2011

Las palomas, mensajeras de problemas

Preocupación por el crecimiento descontrolado en la ciudad; se multiplican las quejas de los porteños; soluciones para ahuyentarlas.

Las palomas no son una plaga en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos, en los papeles. Y, aunque no son una especie invasora, aún no han sido declaradas oficialmente una amenaza, tal como sucede con las ratas o las cucarachas, especialistas en aves, funcionarios y vecinos se quejan de un aumento en la población de estas aves.

Una de las razones de la proliferación de estas aves es que no tienen un predador, por no ser especie nativa. Otra, también se apunta, es la cantidad de comida disponible que tienen que sólo fomenta su desarrollo.

En la Capital, muchos edificios, sus balcones, los equipos de aire acondicionados, los monumentos, bancos de las plazas, parques y varias iglesias son las más afectadas por las palomas, tanto por sus nidos como por sus heces.

En el parque Rivadavia, por ejemplo, se levanta un monumento al libertador Simón Bolívar, que muestra los vestigios del paso de estas aves. Ese monumento podría demarcar la línea divisoria entre los que piden que se controle su población y entre quienes la alientan.

"Están descontroladas. En menos de dos meses ya me hicieron caca en la cabeza dos veces. Es una verdadera invasión", contó Armanda Freyre, quien debe limpiar el banco que ocupa porque las palomas siempre dejan algún "regalito".

Su hermana, Nélida, explica que en el espacio verde proliferan porque hay restos de comida por todos lados. Y señala a uno de los presuntos culpables al otro lado del monumento.

Se trata de Darío, que vende pochoclos y copos de azúcar en el parque desde hace siete años. No revela su apellido, pero es fácil reconocerlo: está rodeado de palomas. El secreto: vende bolsitas de maíz a un peso para que los chicos las alimenten.

"Cada vez hay más, pero no hacen nada. Son animales que no molestan a nadie. Se sabe que tienen algunas enfermedades, pero los más afectados son los edificios de alrededor", contó el vendedor.

Claudia Nardini, investigadora de la ONG Aves Argentinas, explicó: "En la ciudad de Buenos Aires habitan cinco especies silvestres: torcaza, torcacita , picazuró, ala manchada, yerutí y, por supuesto, la paloma doméstica. Se cree que tanto los gorriones como las palomas llegaron a nuestro país de la mano de los inmigrantes provenientes de Europa y Asia, donde era común que estas especies formaran parte de la dieta. La famosa «polenta con pajaritos» no es un cuento y como no sabían qué irían a encontrar en estas tierras, era lógico traer las provisiones necesarias. Aunque también algunas personas las criaban como palomas mensajeras".

Cabe recordar que la ley nacional 12.913 prohíbe la matanza de las palomas mensajeras. Y, para aplicar políticas de control de población, es necesario atravesar la instancia parlamentaria.

"Hoy en la Capital hay una población en aumento de la paloma doméstica, problema que se repite en muchas ciudades del país y del mundo. Esta paloma que habitaba originalmente en acantilados del Viejo Mundo, encontró en las cornisas de los edificios de las ciudades una suerte de sucedáneo de aquellos lugares de nidificación. Además encontraron alimento y muy pocos predadores, hasta ahora. Desde hace unos años, se observa un número interesante de especies de aves rapaces, como el chimango o el halcón peregrino, que llegan a la ciudad para buscar ese alimento", indicó Nardini.

En las grandes ciudades, el problema principal se centraliza en el daño que las heces de estos animales producen en los edificios antiguos. Asimismo, la ornitosis (anteriormente conocida como psitacosis) es una de las enfermedades que pueden transmitir a través de la materia fecal, que resulta riesgosa para la salud (ver aparte).

Según indicaron en el gobierno porteño, las plazas del Congreso y la Plaza de Mayo son dos de las más afectadas por la proliferación de las palomas. Incluso, en esta última, ya son parte de la postal turística.

Pedro Acevedo es barrendero en la zona desde hace seis años. "Se ve que hay más palomas. La gente muchas veces le da de comer al borde de la vereda y los pájaros mueren aplastados por los autos", contó. Acevedo también apuntó que desde hace un tiempo nota la presencia de más aves rapaces: "En Sarmiento y Maipú, se ven dos o tres halcones sobrevolar para buscar su alimento".

Recoleta y Belgrano son otros de los barrios afectados por las palomas. Las paredes del cementerio, las terrazas, los pulmones de manzana y las columnas son el lugar propicio para los nidos. En la parroquia de la Inmaculada Concepción, también conocida como La Redonda, en Juramento y Vuelta de Obligado, por ejemplo, un grupo de cotorras y palomas se disputan los capiteles de las columnas para armar su nido. Las cotorras han logrado quedarse con la columna principal del edificio, mientras que las palomas habitan aquellas que lo rodean.

Eloísa Avellaneda, que vive en Uruguay, entre Juncal y Arenales, está cansada de luchar contra estas aves. "Estamos indefensos, ya no sé qué hacer. Probé todos los métodos y nada funciona. Estoy encerrada en mi propia casa: no puedo abrir las ventanas porque me invaden y entran en mi casa", contó.

Muchos consorcios y vecinos recurren a los exterminadores de plagas, que tienen varias soluciones disponibles. Sin embargo, no las eliminan, sólo las ahuyentan.

Soluciones

"El 40 por ciento de los pedidos hoy son por las palomas. Los sistemas son diferentes y depende de qué problema tenga cada persona. Pueden combinarse o funcionar individualmente", indicó Jorge Dávalos, jefe de venta de Compañía Americana, una empresa que da diez años de garantía a la solución que ofrece.

Espantaplagas es otra de las compañías que ofrece soluciones para quienes tienen inconvenientes con las palomas. Pero ellos sólo comercializan un globo que hace las veces de espantapájaros. "Las palomas se lo confunden con un cuervo o un carancho y no se posan", indicó, Hugo Pereyra, un empleado del comercio.

Las soluciones van desde los 350 pesos. Según cuentan las empresas, los presupuestos dependen de la cantidad de estrategias con las que se quiera combatir a los pájaros. Por el momento, esa lucha es individual, ya que al no estar declaradas como plaga el Estado porteño no cuenta.

A pesar de esta situación, Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público, está trabajando en el tema en conjunto con la Universidad de Buenos Aires. "Buscamos una solución para todos. Lo único que intentaremos será recurrir a la naturaleza", indicó. Según trascendió, una de las alternativas que se analizan es la de utilizar aves rapaces.

¿Cuándo se la puede declarar una plaga? 
Para la Organización Mundial de la Salud una especie es una plaga cuando su aparición masiva puede dañar a poblaciones animales, vegetales y humanas. En la ciudad de Buenos Aires la declaración de una plaga es emanada desde el Ministerio de Salud o vía una ley de la Legislatura. En el Congreso Nacional hay un proyecto que declara plaga la superpoblación de palomas, al tiempo que el Ministerio de Agricultura de la Nación estudia un plan de manejo. "Si bien todas las aves transmiten enfermedades, nosotros no hemos tenido aún denuncias sobre las palomas", indicó Oscar Lencinas, director del Instituto Pasteur.

Diario La Nación

Domingo, 11 de diciembre de 2011